Все об экипировке и снаряжении

В Англии карпов часто ловят и отпускают. Поэтому они становятся все более опытными, впрочем, английские "карпятники" - тоже. Их последние утонченные новинки знакомы еще немногим карпам, но в них отлично разобрался Винсент Клуве-Йорк.

Я уже несколько лет не был в Англии и с удивлением заметил, что Данни Хенвуд, один из сыновей принимающей меня английской семьи, уже вырос и стал удачливым "карпятником". Он продемонстрировал мне самую изощренную карповую оснастку, которая была создана в последнее время на Британских островах. Впрочем, ничего удивительного, ведь он находится у самых источников: его отец Петер Хенвуд владеет одним из пяти самых крупных рыболовных магазинов страны, и Данни с раннего детства помогает отцу в его бизнесе. После того как он в течение многих лет обучался на таких рыболовных фирмах, как Fox и другие, и накопил опыт работы в данной отрасли, он стал постоянно работать у своего отца, и со временем сделался его правой рукой.

Рыболовный магазин Петера Хенвуда Specialist Tackle расположен в Ромфорде, на северной окраине Лондона, и является местом встречи рыболовов, специализирующихся на ловле крупных рыб. Здесь Данни познакомился со многими именитыми рыболовами, такими как Кевин Нэш, Френк Варвик, Крис Ятес, Рей Уолтон, Ли Джексон, Мартин Локе, Роб Мей-лин и другими. Много легендарных трофеев на счету у этих знаменитых людей, например, старый английский рекорд по ловле карпа Криса Ятеса и современный рекорд Ли Джексона, равный 28 кг. По сравнению с ним рекорд по усачу Рея Уолтона, равный 9 кг, выглядит почти скромно. На водоемах в окрестностях Лондона, где Данни ловит в свое весьма ограниченное свободное время, карпы благодаря их многолетнему опыту общения с рыболовами печально знамениты тем, что бесконечно долго пробуют приманки. Они всасывают их и выплевывают, всасывают и выплевывают, при этом крючок отделяется от приманки. Чтобы воспрепятствовать этому, несколько лет назад была разработана оснастка Blow-Out-Rig, которую Кевин Неш продает в полном оснащении. Она хорошо продумана, вполне решает проблему и, как большинство оснасток, может быть приспособлена к конкретным условиям ловли.

Крючок не выпадает

Многие карповые озера возникли на месте гравийных карьеров, на дне которых поселились большие колонии пресноводных ракушек, острые их раковины приводят к частым обрывам волосяных оснасток. Поэтому Френк Варвик разработал вариант оснастки Blow-Out-Rig. С помощью простых подручных материалов ее можно изготовить за короткое время, и она к тому же работает особенно хорошо. Это оснастка Swivel-Out-Rig. Френк показал ее своим друзьям, так она попала к Данни.

Принцип работы оснастки сводится к следующему. Если карп будет выплевывать приманку, бойл с вертлюжком начнет скользить по цевью крючка вверх. Крючок при этом не изменит положения и останется во рту карпа, а его острое жало окажется направленным в сторону губы. Таким образом, подсечка не будет пустой. Оснастку по желанию можно изготовить с различными поводками. Леска Merlin фирмы Kryston годится на все случаи, так сказать, стандартный материал на каждый день. Она настолько легкая, что тонет очень медленно и плотно прилегает ко дну. Рыба, всасывая приманку, ее почти не чувствует. Единственный недостаток этой лески в том, что она из-за своей структуры при определенных условиях склонна к зацепам. В таких случаях помогут специальные поводки фирмы Kryston, такие как Snake Bite и Super Mantis. Оба материала имеют сердечник из лески, окруженный оболочкой. Внутренняя леска мягкая и плетеная: у Mantis -это тонкая плавающая "плетенка", у Snake Bite - чрезвычайно устойчивая к истиранию тонущая. Оболочка у этих материалов относительно жесткая и защищает поводок от перехлестов, истирания. Более толстый, а поэтому более устойчивый, материал Snake Bite можно использовать для ловли, когда на дне имеется большое количество препятствий, но он менее гибкий и эластичный.

Все дело в оболочке

Особый секрет обоих поводков в том, что оболочку можно надрезать ногтем большого пальца и затем снять. Специалисты удаляют последние 5 см лески перед крючком и предлагают рыбе тем самым так называемую оснастку Comb Rig: жесткий поводок-противозакручиватель Anti-Tangle в комбинации с мягким кончиком, который не вызывает недоверия у рыбы. Данни удаляет примерно 10 см оболочки и привязывает к концу лески крохотный мини-вертлюжок. Его ушко, к которому прикреплен поводок, он надевает на жало крючка для бойла и сдвигает его до загиба. Удерживая все вместе двумя пальцами, крепит поводок к крючку узлом No-Knot, при этом следит за тем, чтобы длина лески между колечком крючка и вертлюжком не была слишком большой - вертлюжок не должен скользить назад до цевья крючка. Затем привязывает поводок с вертлюжком к основной леске, на которой находится оснастка. Почти все "корпятники" ловят сегодня с оснасткой Safety-Bold-Bead и подвесным грузилом или грузилом типа Inline. Выше него находится трубочка-противозакручиватель Anti-Tangle-Tube, которая не только предотвращает перехлест поводка, но и защищает рыбу от повреждений леской при вываживании. К свободному ушку мини-вертлюжка привязывают или короткий волос и надевают бойл, или крепят способом "петля в петлю" маленькое резиновое колечко, которое с помощью насадочной иглы продевают через бойл и фиксируют стопором.

В стиле "ирокез"

Данни демонстрирует оснастку Rotes Rig, которую он в шутку называет "ирокез". Она напоминает забавную прическу "ирокез": пять ярко-красных искусственных опарышей располагаются в ряд на D-образном волосе на цевье крючка. Данни привязывает узлом No-Knot поводок Merlin к колечку крючка с бойлом и оставляет при этом 6 см материала в качестве волоса, который он фиксирует силиконовой трубочкой на цевье крючка. С помощью иглы для насаживания бойлов он надевает на волос пять красных пластиковых опарышей. Затем пропускает 5-миллиметровый отрезок полужесткой трубочки Rig-Tube и сдвигает ее до колечка крючка. Иглу для бойлов проводит теперь через Rig-Tube и конец волоса осторожно протаскивает через трубочку. Поскольку опарыши в воде почти невесомы, этого бывает достаточно, чтобы зафиксировать конец волоса. Не возбраняется в ночь перед рыбалкой поместить опарышей в аттрактант Dip, чтобы они пропитались его запахом. Если опарыши теперь стали слишком тяжелыми и больше не всплывают в воде, среднюю личинку заменяют кусочком пенопласта Rig Foam, которому придают форму опарыша.

Такую оснастку можно с успехом использовать с легким боковым грузилом для ловли фидером крупных лещей в стоячей воде. Поводок с приманками погружается очень медленно и затем встает вертикально, а пять опарышей парят над крючком. Оснастку без Anti-Tangle-Tube подают с легким скользящим грузилом вблизи берега на мелководье - там, где карпы роются в иле, когда на берегу все спокойно.

Специальная кукуруза

Данни показал мне и свою "парящую" оснастку для кукурузы. Он надевает маленький кусочек пенопласта Rig Foam на волос, а сверху - специально подготовленное зерно кукурузы, которое фиксирует стопором для мини-бойлов. Перед крючком он защемляет на поводке дробинку № 1. Затем обрезает пенопласт так, чтобы оснастка едва тонула. После заброса оснастка погружается в замедленном темпе, и приманка парит над крючком, зафиксированная на дне маленькой дробинкой. Поскольку оснастка легкая, приманка первой залетает карпу в рот, когда он роется в иле вблизи нее, чтобы всосать корм. То же самое касается, впрочем, и оснастки "ирокез". Для подготовки кукурузы две горсти зерен замачивают на 24 часа в мисочке с водой и затем варят в течение 30 минут. В охлаждающуюся воду добавляют две столовые ложки Nutribait Betaine в качестве стимулятоpa и две столовые ложки сахара для подслащивания. Затем воду с зернами кукурузы охлаждают и ставят в герметически закрывающейся баночке в холодильник. Так приманку можно хранить месяцами.

Если рыбы после поимки нескольких экземпляров стали недоверчивыми, можно поэкспериментировать с различными пахучими веществами, чтобы придать приманке тот или иной аромат. Данни, кстати, со своей оснасткой завоевал второе место в английском чемпионате по карповой ловле. Ли Джексон обработанной подобным образом кормовой кукурузой поймал рекордного для Англии карпа. Впрочем, его оснастка была не взвешенной в воде, а лежала на ковре из хлебных крошек, раздавленных бойлов, карповых гранул и кормовой кукурузы.




Источник: http://www.sportfishing.ua

При ловле на водоемах с мягким дном перед "карпятником" возникают некоторые проблемы, главная из которых в том, что, когда ос­настка и приманка погружаются в ил, шансы на улов резко сокра­щаются.Такие же безрадостные перспек­тивы бывают и в том случае, ко­гда рыболов точно не знает, смогут ли карпы вообще найти его приманку. Оснастка, создан­ная специально для такой ситуа­ции, позволяет с успехом ловить на водоемах с очень толстым слоем ила на дне.

Я начал разрабатывать собствен­ную оснастку года два назад. Как-то мне захотелось порыбачить на одном из гравийных карье­ров. В 70-е годы, когда карьер еще соединялся с рекой Маас, в нем водились огромные карпы. Позже соединительный канал засыпали, территорию закрыли и карпы оказались изолирован­ными от рыболовов более чем на 20 лет.


Когда водоем открыли, оказа­лось, что вся окружающая мест­ность в корне преобразилась. Теперь буйная растительность покрывает его берега, а в воде расцвела сочная зелень. На по­верхности я заприметил также несколько крупных темных пя­тен. Осторожно подошел ближе к берегу и увидел в воде толстых карпов, которые лениво грелись на солнышке. Да, здесь стоит по­рыбачить!После трехдневной прикормочной кампании последовало пер­вое ночное бдение. Результат уд­ручающий: ничего! Странно, ведь я видел и слышал всплески рыб у поверхности. На месте прикормки ходили карпы, но ни один из них не проявил интере­са


Без оснастки для ловли на илистом дне такой роскошный карп никогда не нашел бы бойлы.


К моим бойлам. После безуспешных попыток ло­вли на несколько донных осна­сток я решил попробовать со­вершенно новый способ и под­готовил поплавочную. Карпы, несомненно, находились на при­кормленном месте. Я насадил один бойл на крючок и забросил снасть. Может быть, кто-то ска­жет, что это несколько необыч­ный метод, но он сработал. При­ходилось только следить за тем, чтобы бойл не утягивал попла­вок под воду. Примерно через час поплавок нырнул под воду, и я подсек. Ве­ликолепный карп взял бойл не раздумывая. В тот же вечер я поймал еще двух красавцев.


Давайте разберемся!


После этого вечера я пришел к выводу, что мои неудачи с тяжелым грузилом объясняют­ся просто. Дело в том, что ос­настка вместе с бойлом посто­янно погружалась в мягкое дно.

За последние 20 лет водо­ем, видимо, сильно занесло илом. А так как ил состоит из тончайших фракций, от него не остается никаких следов на оснастке или приманке. Чтобы иметь точное представление о грунте водоема, в следу­ющий раз я выехал на лодке, взяв с собой эхолот. "Серая ли­ния" (grayline) вырисовывалась на экране лишь в виде слабо вы­раженной сумеречной зоны. Длинной рукояткой подсачека я попытался прощупать дно, но рукоятка входила в него, словно горячий нож в мягкое масло. Из воды стали подниматься пузыри болотного газа.

Во многих местах я обнаружил 80-сантиметровый слой мягкого ила. Неудивительно, что моя ос­настка утопала в нем. Неважно, "бегало" ли грузило по основной леске или было закреплено на ней с помощью бокового повод­ка — в любом случае оно утягива­ло насадку в ил, даже если пово­док был очень длинным.

После целой серии эксперимен­тов с различными оснастками мне, наконец, удалось найти вариант для ловли в иле. Главное в этой оснастке то, что поводок с бойлом беспрепятст­венно может скользить вдоль основной лески. Сначала на основную леску в качестве стопо­ра нанизывают отрезок силико­новой трубочки диаметром 0.5 мм, который заклинивают щетинкой из половой щетки. Затем на леску надевают рези­новую бусинку, которая служит буфером между стопором и Т-образным элементом swivel tee.

Основную леску пропускают че­рез Т-образный элемент, а на его боковом колечке закрепля­ют поводок с крючком. К концу основной лески привязывают каплевидное грузило с верт­люжком. Между грузилом и эле­ментом swivel tee нанизывают еще одну резиновую бусинку, которая защищает узел на гру­зиле при сильном давлении во время вываживания. Поводок должен правильно "си­деть" на элементе swivel tee и не перехлестываться с основной леской. Для этого до завязыва­ния узла я надеваю на поводок отрезок силиконовой трубочки, а затем сдвигаю трубочку через вертлюжок на элементе swivel tee.


Оснастка с Т-образным элементом


При забросе поводок скользит вверх по основной леске до сто­пора. Когда оснастка погружает­ся и грузило проникает в слой ила, поводок сдвигается к сто­пору.

Очень важно, чтобы расстоя­ние между грузилом и стопором было больше, чем толщина слоя ила. Для верности это рас­стояние всегда можно взять с небольшим запасом. Если толщина ила составляет примерно 50 см, то расстояние между грузилом и стопором может дости­гать 100 или даже 150 см. Карп, взявший приманку, засека­ется сам, поскольку стопор фик­сирует поводок, а рыба при по­пытке к бегству начинает вытас­кивать грузило из слоя ила. В водоемах с мягким грунтом эта оснастка работает великолепно, а так как здесь карпа ловят ред­ко, у него вряд ли есть горький опыт общения с крючком




Оснастка для ловли на илистом дне в действии. Поводок может скользить вверх на элементе swivel tee по основной леске в зависимости от того, насколько глубоко грузило зарылось в ил. С помощью свинцовой дробинки на поводке можно изменять положение приманки.

Источник: http://tihii-omut.com.ua

Оптимально подобранный комплект «удилище плюс катушка» позволит точно и при необходимости далеко забросить оснастку, хорошо подсечь карпа и уверенно контролировать процесс вываживания. Но, чтобы сделать правильный выбор, необходимо представлять, в каких условиях придется ловить рыбу, так как некоторые модели удилищ и катушек имеют довольно ограниченную область применения.

Удилища

У отечественных карпятников прижилась английская система классификации карповых удилищ – и это вполне логично, ведь именно рыболовам с Туманного Альбиона принадлежит авторство в этом виде рыбой ловли, впрочем, не только в этом… Итак, существует три основных класса современных удилищ для ловли карпа ( как некоторые говорят - карповик ) :
- Универсальные удилища среднего строя (multirange), которые используются для ловли карпа, как на озерах, так и на реках. Они позволяют забрасывать грузила весом до 4,5 унций на расстояние до 140 метров. Это лучший выбор для рыболовов, которые предпочитают иметь один комплект удилищ для ловли трофейной рыбы на разных водоемах. Универсальные удилища имеют самый широкий диапазон тестов от 2,0 до3,5lb. Легкие, с тестом 2,0-2,5 lb, используют при ловле в стоячей воде на ближних дистанциях в местах с чистым дном; средние – 2,75-3,0lb – на ближних и средних до 100 метров; тяжелые – 3,25; 3,5lb – оптимальны для ловли на средних и больших (более100 метров) дистанциях, а также при ловле в закоряженных местах и на реках с течением. Универсальные удилища имеют длину 12футов (3,6метра); 12 футов 6 дюймов (3,75 метра) или 13 футов (3,9 метра). Состоят они из двух колен, редко из трех, четырех, шести. Большинство рыболовов используют двухколенные удилища, и они правы, ведь при увеличении количества стыков ухудшается строй удилища, что негативно сказывается на его характеристиках, уменьшается надежность. Такой вариант оправдан лишь в том случае, когда для рыболова важнее всего транспортировочная длина.
- Удилища параболического строя на очень тонких бланках (slim). Этим удилищам отдают предпочтение многие английские рыболовы для ловли на небольших озерах, в местах с чистым дном, где не требуются дальние забросы. В таких условиях «слимки» позволяют получить истинное удовольствие от вываживания карпа, надежно держат рыбу, прощая ошибки начинающим рыболовам. На реках с течением их использование становится проблематичным, так как очень гибкий бланк не позволяет нормально управлять рыбой, поднимать ее над бровкой. Просечь жесткую губу речного сазана таким удилищем вряд ли удастся. Параболики позволяют забрасывать легкие грузила весом 2 -3,5 унции на расстояние до 120 метров и, за редким исключением, выпускаются с тестом 2,75; 3,0; 3,5lb. Несмотря на тонкий бланк, они позволяют нагружать удилище – например, пользоваться небольшими ПВА пакетами. Многочастных параболиков вы не найдете: производят только двухсоставные удилища длиной: 12 футов, 12 футов 6 дюймов и 13 футов.
- Удилища для дальнего заброса (longdistans) обычно имеют быстрый строй. Они позволяют забрасывать грузила весом до 5-6 унций на расстояние более 140 метров, разумеется, при хорошей технике и спортивной форме. Кстати, мировой рекорд дальности заброса, установленный таким удилищем, равен 274 метрам. Правда, забрасывалось одно грузило без насадки. Такие удилища создавались для ловли на сверхдальней дистанции в озерах и водохранилищах, но эффективны они и на реках с течением, где используются тяжелые грузила. Хороши они и на больших озерах, когда карп держится далеко от берега, и завозить оснастку приходится на сотни метров с использованием лодки, а также при ловле вблизи препятствий в виде коряг, травы и т.д., когда может потребоваться энергичное силовое вываживание.



Уверенно справляясь с экстремальными нагрузками, пригодятся они и в случае, когда для прикармливания используют большие растворимые ПВА пакеты, существенно увеличивающие массу всей оснастки. Мощные удилища позволяют надежно подсечь рыбу на большой дистанции, быстро отвести ее от препятствий, поднять карпа над бровкой. Это серьезный инструмент в руках карпятника, но при обращении с такими удилищами требуется определенный опыт. В отличие от параболика, мощное удилище не будет прощать ошибки чересчур азартному рыболову. Для уменьшения вероятности схода рыбы придется активно пользоваться фрикционом катушки. Удилища для дальнего заброса производятся с тестами 3,25; 3,5 и очень редко 3,75lb. Оптимальный вес грузил колеблется, как правило, в пределах от 4,0 до 6,0 oz. Такие удилища имеют только два колена и длину 12’ , 12’6” , 13’.
Помимо трех основных классов, упомянутых выше, в карповой ловле используются и другие виды удилищ, обладающие, так сказать, более узкой специализацией.
- Укороченные модели удилищ, длиной от 6’(1,8метра) до 9’(2.7 метра). Они предназначены для активной ловли в труднодоступных местах (прибрежные кусты, заросли тростника и т.д.). Встречаются как одно- так и двухколенные модели с тестом 2,5 и 2,75lb. В нашей стране они чаще используются при ловле с лодки на реках, хотя, на мой взгляд, в таких условиях намного легче вываживать карпа более длинным удилищем.



- Удилища для ловли с поверхности на плавающие насадки. Они двухсоставные, имеют небольшой тест: 2,5 или 2,75lb и мягкий параболический строй, позволяющий забросить насадку с легким поплавком-контроллером на расстояние до 60-70 метров.
- Удилища Specialist, Avon, Barbel. Эти легкие удилища предназначены для ловли усача, линя, карпа средних размеров с поплавком или фидерными кормушками. Также могут использоваться в качестве легких карповых удочек с «волосяной» оснасткой. Они имеют, как правило, 2-3 сменных верхних колена, одно из которых комплектуется фидерными вершинками тестом от 0.5 до 7,0 унций. Несмотря на легкость, они позволяют забрасывать грузило или кормушку весом до 4 унций. Велика их эффективность и при использовании тяжелых поплавков весом от 4-5 грамм. Это наиболее универсальные удилища для активной ловли среднего карпа в культурных хозяйствах, ведь сменные верхние колена позволяют быстро переходить на другой метод ловли, имея в арсенале всего одно удилище. Диапазон тестов у них достаточно велик: от 1,0 до 2,75lb, а чаще всего 1,5 – 2,0 lb, причем одно удилище может иметь верхние колена с различными тестами, длину 11 или 12 футов.
В завершение разговора о видах карповых удилищ, стоит напомнить, что помимо удилищ непосредственно для ловли рыбы в современной карповой ловле широко используются два вида вспомогательных удилищ: удилище для поплавка-маркера и удилище для кормушки-ракеты. Они, разумеется, стоят особняком, но я умышленно решил сказать пару слов об их характеристиках, поскольку некоторые карпятники не считают нужным обзавестись специальным инструментом для маркера и для ракеты.

- Маркерные удилища. Они разработаны для заброса поплавка-маркера с грузилом весом 3-5 унций. Имеют специальный строй с чувствительной вершинкой, позволяют не только промерять глубину водоема, но и довольно точно исследовать состав дна. Как правило, имеют тест 2,75lb или 3,5lb для работы на больших дистанциях. Состоят они только из двух частей и имеют длину 12’ и 12’6”.

- Ракетные удилища. Их еще называют спотовыми (от англ. Spot - пятно). Рассчитаны они на заброс тяжелых «ракет» весом 120-350 грамм на расстояние до 150 метров. Тест 4,0; 4,5; 5,0; 5,5oz. Имеют только два колена и длину 12’ и 12’6”. Легкие «ракеты» весом 80-120 грамм можно забрасывать обычным удилищем, предназначенным для ловли.

Среди всего карпового оборудования, выбор удилищ, пожалуй, самый сложный вопрос. Довольно часто, уже после испытания непосредственно на водоеме, рыболов понимает, что приобрел не совсем то, что хотел. Чтобы избежать этого, необходимо сначала ответить самому себе на несколько вопросов:
Вопрос первый: на каких водоемах вы чаще всего ловите эту рыбу? Ответов может быть несколько, разберем наиболее характерные.
Искусственные водоемы в рыбхозах. Такие водоемы, как правило, периодически спускают и чистят и в них отсутствуют различные препятствия в виде коряг, травы и т.д. Если рыба в таком водоеме некрупная (как правило, это экземпляры весом 1-2 кг), то наиболее эффективной будет ловля на фидер или удилище класса Specialist, Avon, Barbel, особенно в том случае, если рыбная ловля разрешена только в дневное время. Если в пруду присутствуют крупные экземпляры карпа 5-6кг и более, то стоит обратить внимание на карповые удилища универсального класса с небольшими тестами 2,5-3,0lb или параболические с тестами 2,75-3,5lb. Они позволят ловить на дистанции до 120 метров на прикормленном участке при использовании оснасток с грузилами и на дистанции 60-80 метров при использовании кормушек и ПВА мешков. Использование более мощных универсальных и дальнобойных удилищ нецелесообразно: в таких водоемах редко возникает необходимость ловить на больших дистанциях, пожалуй, за исключением случаев, когда необходимо забросить оснастку к стационарной кормушке, находящейся на большом удалении от берега. В этом случае карпа вы, скорее всего, поймаете, но удовольствие от вываживания некрупной рыбы с помощью мощных удилищ вряд ли получите.
Водоемы со стоячей водой, имеющие изрезанный рельеф дна с различными препятствиями, где обитают трофейные и часто очень осторожные экземпляры карпов, которые предпочитают держаться вблизи различных укрытий и нередко на значительном удалении от берега. Для ловли в таких условиях стоит остановить свой выбор на комплекте универсальных удилищ с тестом 3,0-3,5lb. Можно использовать и удилища для дальнего заброса с тестом 3,25-3,5lb и не очень быстрым строем.
На реках можно использовать эти же удилища, за исключением мест с очень сильным течением и крутыми бровками. Однако оптимальным выбором для речной ловли все же будут мощные, быстрые удилища – «дальники». Они предоставят большую свободу в выборе места, позволят забрасывать при необходимости тяжелые грузила весом более 5 унций в местах с сильным течением, будут иметь преимущество при выматывании оснасток и вываживании рыбы в местах с крутыми бровками.

Вопрос второй: какова должна быть длина удилища в зависимости от вашего роста?
Для человека среднего роста (до 175см) подойдут удилища длиной 12, 12’6” или 13', если речь идет об универсальном классе, параболиках и не очень быстрых «дальниках», или 12' для быстрых «дальников». Причем, если в первом случае увеличение длины скорее положительно отразится на дальности заброса оснастки, то в случае с жесткими дальнобойными удилищами – наоборот. Дело в том, что с помощью более длинного удилища (рычага) можно приложить большую силу к оснастке, но только в том случае, когда бланк максимально загружен. Загрузить более гибкое удилище, немного потренировавшись, даже при длине 13’ и небольшом росте рыболова, не очень сложно, чего нельзя сказать о мощных быстрых удилищах. При большом росте оптимальным для любого класса будет выбор 13-футового удилища, которое имеет большее расстояние между ручкой и катушкодержателем, что довольно важно для высокого рыболова, имеющего соответственно более длинные руки. Конечно, для достижения хороших результатов в дальности заброса потребуются периодические тренировки и чем мощнее удилище, тем дольше его придется осваивать.
При прочих равных, более длинное удилище позволит лучше контролировать процесс вываживания, что очень важно при ловле в «трудных» местах с препятствиями и, особенно на реках при наличии крутых бровок, когда в момент вываживания, удилище поднято вертикально вверх. Сгибать более длинное удилище карпу тяжелее, он быстрее устает, что дает дополнительные преимущества рыболову.

Вопрос третий: какую модель удилища выбрать?
На этом этапе очень важно получить грамотную консультацию и по возможности провести сравнительный тест. Лучше несколько раз сделать заброс на водоеме, чем два дня трясти удилище в магазине. Если у кого-то из знакомых есть модели, которые вы предполагаете приобрести, хорошо бы не только побросать, но и рыбу повываживать. Это уже полноценный тест, который позволит ответить на главный вопрос: подходит ли конкретно Вам данное удилище?
Конечно, удилища более высоких классов и ценового диапазона имеют определенные преимущества. Они позволят дальше и точнее забросить оснастку при одинаковой длине и тесте с более дешевым удилищем того же класса. Лучше они будут отрабатывать при вываживании карпа. У них больше запас прочности, что позволяет иногда перегружать удилище при использовании грузил, вес которых больше оптимального. И, пожалуй, их главное преимущество - сохранение исходных характеристик при интенсивном использовании.
При выборе конкретной модели следует обратить внимание на расстояние между ручками удилища, ведь даже при одинаковом росте у двух рыболовов длина рук может быть разной, а расстояние между нижней ручкой и катушкодержателем у разных моделей может отличаться на величину до 7-8 см, даже при одинаковой длине бланка.
Приобретая удилище, хорошо бы сразу примерить катушку, которую вы будете использовать вместе с ним. Маленькая катушка на «дальнике» и большая тяжелая на легком удилище не позволят создать гармоничную снасть, и это непременно скажется на ваших ощущениях. Еще одним важным моментом является диаметр катушкодержателя. Если в катушкодержатель диаметром 20мм встанет любая катушка, то в 18мм далеко не каждая. Лучше примерить катушку сразу, чтобы ни столкнуться с такой проблемой при первом выезде на рыбалку.

Дизайн (внешний вид) удилища не стоит, на мой взгляд, ставить во главу угла. Конечно, у каждого человека свои предпочтения на этот счет, но часто неброское «серенькое» удилище обладает отменными характеристиками и наоборот. Ну а если и «в руку легло» и дизайн нравится и характеристики подходящие и цена, значит - это и есть ваш оптимум.

На плашке:
Карповые удилища различаются по назначению, тесту, длине, строю, количеству колен. Первый вопрос, который обычно интересует карпятника при выборе «инструмента» – тест, который принято указывать в английских фунтах (1 фунт – это 454 граммам). Этот показатель характеризует мощность удилища, указывая, под каким минимальным весом вершинка прогнется относительно комля на 90 градусов. Чтобы приблизительно определить оптимальный вес грузила для силового заброса, при котором удилище не будет перегружаться, нужно к цифре теста прибавить 0,5-1,0. Полученное значение, но уже в унциях и будет показывать оптимальный вес грузила. Такой приблизительный расчет хорошо работает, когда речь идет об универсальном классе удилищ. Однако, для других классов, этот подход не всегда является оптимальным (то есть тем, при котором достигается максимальная точность и дальность заброса). Например, при одинаковом тесте 3,5lb у удилища для дальнего заброса оптимальный вес грузила, при котором бланк полностью загружается, и дистанция заброса будет наибольшей, может быть равен 5 унциям, а у параболического - 3,5 унциям. Если оптимальный вес не указан в каталоге производителя, его можно определить только опытным путем.
У всех качественных удилищ есть определенный запас прочности, позволяющий забрасывать груз, вес которого на 1-3 унции больше оптимального. Чаще всего увеличивать вес грузила приходится при ловле на течении. В этом случае лучше использовать плавный заброс, чтобы не перегружать удилище, так как со временем у графитового бланка может возникнуть эффект «усталости материала», в результате чего изменятся его характеристики или в худшем случае произойдет его поломка.

Катушки
Поскольку приходится иметь дело с очень сильной рыбой и нередко ловить ее на больших расстояниях, современная карповая катушка должна отвечать определенным требованиям.
Первое – это надежность. Безусловными мировыми лидерами в производстве катушек являются японские фирмы Daiwa и Shimano. Они выпускают довольно большой ассортимент моделей, как специально для карповой ловли, так и для ловли на море. Морские катушки широко используются для ловли карпа, ведь они рассчитаны на борьбу с крупной морской рыбой, имеют надежный механизм и хорошие тяговые характеристики.
Второе – размер. Большие морские катушки (4500-6000 у Daiwa и 6000-12000 у Shimano) дают значительные преимущества карпятнику. Такие катушки незаменимы при ловле на течении и на больших дистанциях. Они позволяют:
- дальше забрасывать оснастку, ведь большие витки лески легче проходят в кольцах;
- быстрее выматывать ее, т.к. за один оборот ручки на большую шпулю наматывается больше лески;
- лучше контролировать процесс вываживания.
Катушки меньших размеров, (например Shimano Baitrunner GTE 4000-8000) используются, как правило, на легких карповых удилищах с тестом до 2,75lb и на удилищах Barbel, Specialist, Avon. Если с этими удилищами использовать морскую катушку, то сбалансированная снасть вряд ли получится. То же можно сказать и про мощные удилища с маленькими катушками.
Третье – форма шпули. Сейчас очень много моделей выпускается со шпулей, имеющей обратный конус, так называемый АВС. Катушки с такими шпулями разрабатывались для ловли на море с использованием плетеной лески. Они вполне подходят для ловли карпа на монолеску (плетенка в карповой рыбалке используется крайне редко), но, тем не менее, если есть выбор, лучше остановиться на шпуле с прямым конусом (longcast), ведь при прочих равных условиях дальность заброса с такой шпулей будет на 10-15% выше, чем с обратным конусом. А ведь этих 10-20 метров иногда так не хватает!
Четвертое – передаточное число. Это более важная характеристика, чем кажется на первый взгляд. Некоторые морские катушки имеют очень низкое передаточное число: 3,2:1; 3,6:1, за счет чего увеличиваются их тяговые характеристики. Понять, насколько это неудобно, можно только на карповой рыбалке, когда при интенсивном выматывании оснастки с дальней дистанции будет постоянно уставать рука. Видел неоднократно, и сам сталкивался с проблемой, когда при выматывании большого количества лески в местах с препятствиями на дне оснастка цепляется за них даже при незначительном снижении скорости вращения ручки катушки. Конечно, столь мощные катушки необходимы при вываживании крупной морской рыбы килограммов под сто или двести. Но карпы, к сожалению, до таких размеров не вырастают, поэтому рекомендую использовать катушки с передаточным числом от 4,1:1 и выше. Высокая скорость выматывания – это не только экономия времени и сил. Это и сохраненные оснастки, в тех случаях, когда их приходится стремительно вытаскивать над корягами и крутыми бровками. Ведь чем выше скорость подмотки, тем быстрее оснастка поднимается к поверхности воды. Это также актуально для ракетного удилища: при большой скорости подмотки ракета быстрее выныривает из воды и тащится по поверхности, экономя ваши силы.
Пятое – количество подшипников. Чем больше их число, тем дольше прослужит катушка, но, на мой взгляд, лучше два подшипника в японской катушке, чем десять в китайской.
Шестое – наличие байтранера – системы быстрого отключения тормоза с помощью специального рычага. Это самый спорный момент в устройстве карповых катушек. Многие не представляют себе ловлю без байтранера. Другие считают, что он не нужен совсем. Постараюсь высказать на этот счет свое мнение.
Система быстрого отключения тормоза вещь довольно удобная, но с некоторыми оговорками и ограничениями. Если ловить рыбу на небольшом водоеме, где не требуются дальние силовые забросы, с использованием легких грузил весом до 80-90грамм и лидеров из монолески, можно не затягивать до конца основной тормоз перед каждым забросом, так как вероятность пореза пальца при забросе мала. В такой ситуации после заброса оснастки остается только передвинуть рычажок байтранера. При поклевке после поворота ручки катушки байтранер отключится, и в работу вступит основной фрикцион.
Если же вы ловите на реке или водоеме, где могут потребоваться дальние забросы, используете мощные удилища, тяжелые грузила и лидеры из плетеной лески, то независимо от наличия байтранера, основной тормоз перед забросом придется затянуть до конца. В противном случае вы рискуете сильно поранить палец плетеным лидером, если отпустите его чуть позже, чем это необходимо. После заброса недостаточно будет только включить байтранер, нужно еще и ослабить основной тормоз. Иначе после поворота ручки байтранер моментально отключится, и карп порвет леску. Так, что здесь приходится выполнять двойную операцию. В таких условиях проще пользоваться обычной катушкой, затягивая фрикцион перед забросом и ослабляя его после. При поклевке шпулю необходимо зажать рукой, подсечь рыбу, после чего подтянуть фрикцион и начать вываживание. Таким образом, исключаются лишние операции. Протестировав несколько моделей катушек, я остановился на морской катушке без байтранера, имеющей шпулю «longcast» и передаточное число 4,1:1. На мой взгляд, такая катушка является наиболее универсальной и простой в обращении.
Недостатками катушек с байтранером являются также дополнительный вес, усложнение конструкции в ущерб надежности, увеличение цены.
Катушку с системой быстрого отключения тормоза я использую только на маркерном удилище. При работе с маркером основной тормоз всегда остается затянутым и при каждом промере глубины очень удобно пользоваться рычагом байтранера. Оправдано и применение на маркерном удилище катушек, имеющих шпулю АВС с обратным конусом. С такой шпулей плетеная леска будет реже запутываться при забросе, правда дальность заброса маркера несколько уменьшится.

В заключение о самых распространенных ошибках, допускаемых рыболовами в рамках рассматриваемого в данной статье круга вопросов.
1) После заброса отключают дополнительный фрикцион на катушках с байтранером, а основной тормоз остается полностью затянутым. При поклевке поворачивают ручку катушки, байтранер отключается, рыба делает рывок и рвет леску.
2) Рыбу подсекают с включенным байтранером без предварительного поворота ручки. В результате леска легко сматывается со шпули, образуя «бороду».
3) На обычной катушке не ослабляют фрикцион после заброса. Обрыв снасти происходит при поклевке. Существует вероятность потери удилища, если оно плохо закреплено на подставке.
4) Перед забросом не затягивают до конца основной фрикцион. При использовании тяжелых грузил и плетеных лидеров можно сильно порезать палец.
5) Леска запутывается за тюльпан и при забросе отрывается оснастка или ломается удилище. Чтобы этого избежать, необходимо перед самым забросом проверить легко ли леска проходит через кольца.
6) При забросе дужка катушки остается закрытой. Результат, как правило, плачевен.

Кому-то эти ошибки покажутся элементарными, тем не менее, допускают их довольно часто, в том числе и опытные рыболовы, особенно, когда сказывается усталость после ночных поклевок. Так что оттачивайте технику и тогда ваш главный карповый инструмент: удилище с катушкой будет уверенно выводить правильную мелодию…, простите, я хотел сказать – заводить карпа в подсачек.

Источник: http://www.carptime.ru

В снасти для ловли карпа все элементы главные каждый из них по-своему важен и должен безупречно выполнять возложенную на него функцию, в противном случае,вероятность успешной поимки рыбы в большей или меньшей степени стремится к нулю. Но в составе любой карповой снасти есть элемент, на долю которого приходится максимальное число всевозможных негативных воздействий и львиная доля всех нагрузок, действующих на снасть в процессе вываживания.
Если этот элемент не сработает должным образом, вываживание закончится, не начавшись рыба просто не засечется. И элемент этот, конечно же поводок.
Поводок находится на переднем крае борьбы с рыбой, он является первым элементом, с которого начинается цепочка между насадкой в воде и рыболовом на берегу. Для того, чтобы быть эффективным, поводок не только должен иметь достаточную прочность, но обладать хорошими самозасекающими свойствами, а также обеспечивать естественную презентацию насадки. Конструкция поводка должна быть такой, чтобы рыба, берущая насадку, не почувствовала неестественность ее поведения (либо почувствовала слишком поздно, когда безнаказанно избавиться от крючка ей уже не удастся).
Основная особенность современной спортивной снасти для ловли карпа состоит в ее способности к самозасечке, то есть, для того, чтобы крючок вошел в ткани рта рыбы, не требуется выполнение мгновенной подсечки во время поклевки. Это обеспечивается за счет конструктивных особенностей оснастки, а также применения очень острых крючков и довольно тяжелых грузил, вес которых способен создать усилие, достаточное для того, чтобы жало крючка прокололо ткани рта рыбы. Для лучшего понимания всего последующего текста коротко рассмотрим механизм процесса самозасечки.
При ловле на донную насадку самозасечка может происходить в нескольких случаях: рыба, взяв насадку, продолжает движение, удерживая ее в ротовой полости; карп всасывает насадку, наклонившись ко дну, а затем принимает горизонтальное положение; когда рыба, оставшись на месте после взятия насадки в ротовую полость и почувствовав неладное, выплевывает насадку.

В первом случае все очень просто поводок натягивается под воздействием веса грузила, а за счет того, что волос проходит по задней поверхности цевья крючка, и поводковый материал выходит из ушка по направлению к жалу, происходит разворот крючка жалом вниз (рис. 1). Таким образом, крючок опускается жалом на нижнюю губу рыбы и под воздействием веса грузила проникает в ее ткани.
Почувствовав укол, рыба немедленно выплевывает бойл, который, будучи привязанным к крючку, передает ему свою кинетическую энергию через волос, еще глубже загоняя крючок в ткани ротовой полости рыбы. В этот момент карп начинает активно трясти головой, пытаясь избавиться от крючка, расширив ранку в месте прокола губы за счет воздействия болтающегося грузила (если грузило отстегнется при поклевке, у рыбы не будет такого шанса). В определенных случаях это ей удается. Именно поэтому обязательно нужна подсечка, после которой, как правило, крючок пробивает губу насквозь, и избавиться от него (если конечно засечка произошла достаточно глубоко в ротовой полости, а не на самом краю губы) рыбе становится весьма проблематично.
В такой ситуации вполне подходящим является поводок самой простой конструкции. Важно только, чтобы волос шел именно по задней поверхности цевья крючка, отходил от него в нужном месте и имел достаточную длину. То, что независимо от конструкции поводка, крючок обязательно должен быть предельно острым, я понимаю как само собой разумеющийся факт и больше акцентировать на этом внимание не буду.
Теперь давайте рассмотрим роль длины поводка в процессе засечки движущейся рыбы. Определить оптимальную длину поводка не так просто, как кажется. С одной стороны, чем длиннее поводок, тем рыбе сложнее вытрясти крючок из собственной губы как до выполнения подсечки рыболовом, так и в процессе вываживания. С другой стороны, чем длиннее поводок, тем больше времени может быть у движущейся рыбы от момента взятия насадки в ротовую полость до момента натяжения поводка под воздействием веса грузила. Так, например, в случае если, взяв насадку, рыба движется в сторону грузила, до момента натяжения поводка она должна пройти расстояние, примерно в два раза превышающее его длину. Чем больше времени проходит от момента, когда насадка взята в ротовую полость, до момента, когда развернувшийся жалом вниз крючок уколет губу рыбы, тем больше вероятность того, что карп почувствует подвох и выплюнет насадку вместе с крючком еще до того, как грузило вступит в работу (о механизме засечки при выплевывании насадки мы поговорим чуть позже).
Справедливости ради стоит отметить, что в этом случае определенную роль играет не только длина поводка, но и скорость движения рыбы чем быстрее она будет двигаться, тем раньше грузило вступит в работу. Эмпирическим путем большинство карпятников пришли к использованию в этой ситуации при ловле на твердом дне поводков длиной 15±2 см.

Теперь рассмотрим, как происходит самозасечка в том случае, когда рыба берет насадку, находясь под некоторым углом ко дну в вертикальной плоскости, а затем, не выпуская ее из ротовой полости, принимает горизонтальное положение, но не движется в горизонтальной плоскости. По мере выравнивания положения тела рыбы поводок натягивается, и в определенный момент в дело вступает грузило (рис. 2).

Далее все происходит так же, как и в вышеописанном случае взятия насадки в движении. С той лишь разницей, что теперь на первом этапе засечки длина поводка играет несколько иную роль. Размер угла, который занимает тело рыбы по отношению к линии дна (а, следовательно, и амплитуда ее перемещения при выравнивании в горизонтальное положение), зависит от пропорций ее тела и анатомических особенностей строения рта. Так, чем больше высота тела рыбы по отношению к ее длине и чем больше ее живот, тем выше она должна поднять хвостовую часть своего тела, чтобы всосать пищу, расположенную на дне (рис. 3).

Прогонистая рыба «сазанистого» типа, особенно если ее рот обращен книзу, может всасывать пищу, находясь практически в горизонтальном положении (рис. 4). Как видим, в рассматриваемом случае взятия насадки расстояние, на которое она смещается относительно грузила во время поклевки, а, следовательно, и оптимальная длина поводка находятся в зависимости от особенностей строения рыбы и ее абсолютных размеров. Если поводок будет слишком коротким, рыба уколется крючком раньше, чем примет положение, близкое к горизонтальному. Это значительно снизит вероятность успешной самозасечки и даст карпу очень большой шанс безнаказанно выплюнуть насадку. При излишне длинном поводке у рыбы появляется время и пространство для маневра, направленного на то, чтобы избавиться от крючка до вступления в работу грузила. При ловле в водоеме, где рыба разводится искусственно, задача правильного выбора длины поводка осложняется еще и тем, что там (в отличие от дикого водоема) могут обитать карпы с различным анатомическим строением, принадлежащие к разным подвидам. Как же быть в таком случае?
Я думаю, здесь все зависит от поставленных вами перед собой задач. Если вашей целью является поимка одной из самых крупных рыб водоема, и вы знаете, что эти рыбы имеют одинаковое строение, длина поводка должна соответствовать особенностям строения и характеру питания именно этих рыб. Если вы принимаете участие в спортивных соревнованиях, где важно поймать как можно больше любых карпов, выберите длину поводка исходя из строения рыб, составляющих большинство населения водоема.
Ну и самый сложный для совершения надежной самозасечки случай возникает тогда, когда рыба всасывает и выплевывает насадку, практически не изменяя положения своего тела и не натягивая поводок. Как правило, это происходит либо в том случае, когда насадкой интересуется очень осторожный карп, либо если рыба просто очень вялая, например, ранней весной или при очень низкой степени насыщенности воды растворенным в ней кислородом.
В этом случае засечка может произойти только в момент, когда насадка вылетает изо рта рыбы, и только в том случае, если крючок очень быстро развернется жалом вниз и останется именно в таком положении даже тогда, когда насадка, с большой скоростью вылетающая из ротовой полости рыбы, потянет его за собой. Первоначальное проникновение жала крючка в плоть рыбы происходит не за счет веса грузила, а благодаря передаче крючку кинетической энергии насадки, привязанной к нему посредством волоса. Уколовшись крючком, рыба, как правило, начинает мотать головой, пытаясь избавиться от крючка. При этом в игру вступает грузило, под весом которого крючок еще глубже проникает в губу рыбы.
Очень опытный карп при уколе крючком может не поддаться панике, а остаться на месте, пытаясь осторожными движениями головы вытрясти крючок, используя вес насадки. При этом грузило остается на месте, соответственно, мы даже не подозреваем о том, что произошла поклевка. Давайте попытаемся определить, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы крючок быстро развернулся жалом вниз и не вылетел из ротовой полости рыбы плашмя при выплевывании ею насадки.
Прежде всего, крючок должен иметь определенную степень свободы, предоставляющую ему возможность разворота в нужном направлении (в нашем случае жалом вниз). Эту свободу можно обеспечить за счет применения эластичного поводкового материала (на всей длине поводка или только той его части, которая находится в непосредственной близости к крючку), оказывающего минимальное сопротивление в процессе разворота крючка, либо за счет создания некого подобия шарнира вблизи ушка крючка. Ниже мы подробно остановимся на том, какими способами это реализуется.
Если задача обеспечения крючку достаточной степени свободы для его быстрого разворота является тривиально и легко решаемой, то реализация механизма обеспечения собственно разворота не столь очевидна. То есть, я хочу сказать, что иметь возможность сделать что-то и сделать это разные вещи. Чтобы наглядно представить себе поведение крючка в процессе выплевывания рыбой насадки, проделайте следующий эксперимент. Свяжите поводок из мягкого материала с использованием небольшого отрезка силиконовой трубочки, задающей то место на цевье крючка, в котором волос будет отходить от него, и насадите бойл на волос.

1
Согните пальцы руки в трубочку, которая будет играть роль ротовой полости карпа, и положите бойл вместе с крючком внутрь импровизированной пасти карпа (фото 1). Теперь другой рукой потяните за бойл, имитируя его выплевывание рыбой. Соблюдайте осторожность, чтобы не загнать крючок в руку. Проделывая такой эксперимент раз за разом, вы увидите, что в подавляющем большинстве случаев крючок будет выходить наружу как угодно, только не жалом вниз, легко выскальзывая вслед за бойлом и ни за что не цепляясь. Соответственно ни о какой самозасечке говорить не приходится. Это происходит потому, что к поводку со стороны грузила не прикладывается никакого усилия, заставляющего крючок развернуться жалом вниз. Попробуем немного изменить ситуацию.
2
Прикрепите к поводку в паре сантиметров от ушка крючка дробинку или кусочек мягкого свинца весом около одного грамма и повторите эксперимент. Теперь в процессе имитации выплевывания насадки крючок в большинстве случаев будет разворачиваться жалом вниз (фото 2). И происходить это будет именно за счет воздействия веса дробинки, закрепленной на поводке, передаваемого через него к крючку. Чем тяжелее будет дробинка, тем быстрее и четче будет разворачиваться крючок, опускаясь на воображаемую нижнюю губу карпа раньше, чем вылетающая насадка опишет полную дугу. С другой стороны, чем тяжелее дробинка, тем менее естественно ведет себя тонущая насадка при попытке рыбы всосать ее. Поэтому чрезмерно увеличивать вес дробинки не стоит одного грамма вполне достаточно. Достигнув крайней точки своей траектории, ограниченной длиной волоса, насадка передаст крючку энергию своего полета, поскольку привязана к нему посредством волоса. В процессе реальной поклевки все будет происходить примерно также.
Кстати, вы можете провести еще один эксперимент, в результате которого вам станет понятно, в каком месте цевья крючка от него должен отходить волос для обеспечения максимально быстрого и надежного разворота крючка при поклевке. Попробуйте уложить поводок с бойлом на поверхность стола и, потянув за бойл, приподнять крючок и оценить, насколько быстро он развернется жалом вниз при различных положениях отрезка силиконовой трубочки, удерживающей волос на цевье крючка. Довольно скоро вам станет очевидно, что наилучшие результаты будут достигаться в том случае, когда волос будет отходить от цевья примерно на уровне кончика жала крючка или чуть ниже этой точки.
5.5
Теперь подробнее рассмотрим, какие силы воздействуют на крючок в момент, когда выплюнутая насадка достигает крайней точки своей траектории. Если отрезок силиконовой трубочки, удерживающий волос на уровне жала крючка, останется на месте и не будет сдвинут вылетающей изо рта рыбы насадкой к ушку крючка, будет иметь место картина, изображенная на рисунке 5.
Как видим, силу воздействия бойла на волос и через него на крючок можно разложить на две составляющих. Одна из них (назовем ее полезной) направлена вертикально вниз и помогает крючку глубже проникнуть в тело рыбы. Другая (назовем ее паразитной) направлена горизонтально и пытается вырвать жало крючка из тела рыбы.
6.6
Теперь рассмотрим, как изменится расклад сил в том случае, если трубочка сдвинется по цевью крючка к самому его ушку (рис. 6). Как видим, величина полезной составляющей возросла, а паразитной уменьшилась. Кроме того, в случае смещения элемента, фиксирующего волос на цевье крючка, увеличивается время от момента начала выплевывания рыбой бойла, до момента, когда он достигнет самой дальней точки своей траектории и передаст усилие крючку. Тем самым у крючка появляется больше времени для того, чтобы развернуться жалом вниз и уколоть губу карпа.
3
По вышеуказанным причинам поводок, в котором вместо отрезка силиконовой трубочки для фиксации положения волоса используется металлическое колечко (фото 3), имеет определенные преимущества. Колечко в процессе выплевывания рыбой бойла, в отличие от трубочки, совершенно точно сдвинется по цевью крючка до самого ушка (а при использовании достаточно большого колечка и дальше, непосредственно на поводок) и сделает это с минимальным усилием, величина которого зависит практически только от жесткости материала, из которого изготовлен волос. Кроме того, при использовании колечка (или легко сдвигаемой трубочки), чем длиннее цевье крючка, тем дольше бойл будет находиться в полете до достижения крайней точки траектории, и тем меньше будет паразитная составляющая передаваемого им усилия, приложенного к крючку, направленная горизонтально.
Кроме того, крючок с длинным цевьем, как правило, может вылететь из ротовой полости рыбы только ушком вперед, что дополнительно повышает его шансы вовремя развернуться жалом вниз и зацепиться за ткани губы рыбы. Вместе с тем использование и колечка, и крючков с длинным цевьем приводит к появлению определенных проблем.
Первая проблема, возникающая при использовании колечка на цевье крючка, состоит в том, что в процессе заброса оснастки колечко может оказаться у самого ушка крючка. При использовании тонущего бойла это значительно осложнит процесс самозасечки и сделает его не вполне предсказуемым (с плавающим бойлом такая ситуация не возникнет, поскольку всплывая, он потянет за собой колечко и установит его в нужное положение). Эта проблема, к счастью, решается очень легко (слава Богу, в нашем распоряжении есть ПВА-материалы). Достаточно перед забросом зафиксировать волос с помощью ПВА-пенки или ленты.
Но на этом сложности не заканчиваются. Даже в том случае, если оснастка с колечком легла на дно как надо, она не гарантирована от перехлеста волоса вокруг крючка, сползания колечка к ушку крючка или иному нарушению, способному значительно снизить эффективность ее работы. И произойти это может очень легко под воздействием мелочи, которая никогда не преминет поиграть вашим насадочным бойлом «в футбол», или от завихрений воды, вызванных движением плавников или хвоста проплывающей рядом крупной рыбы. Достаточно посмотреть любой фильм с подводными съемками кормящегося вокруг оснастки карпа (например, знаменитые фильмы Korda «State of the art underwater carp fishing»), чтобы убедиться в том, что насадка с крючком очень часто оказывается сдвинутой рыбой со своей исходной позиции. Поэтому, на мой взгляд, при всех своих достоинствах, оснастка с колечком обладает весьма существенным недостатком не слишком высокой надежностью. Лично я не нахожу себе места, если не уверен, что с моей оснасткой все в порядке, и стараюсь в таком случае максимально быстро перезабросить ее.
Крючок с длинным цевьем также не лишен своих недостатков. Во-первых, в некоторых случаях длинное цевье может помешать крючку нормально войти в ротовую полость карпа при всасывании им насадки. Во-вторых, длинное цевье это большой рычаг, через который усилия, возникающие в процессе вываживания, передаются к жалу крючка. Зачастую это приводит к значительному расширению ранки в месте входа крючка в ткани ротовой полости рыбы и, как следствие, к сходу при малейшем ослаблении натяжения лески в процессе вываживания или при перевороте рыбы через голову (что опытные карпы проделывают довольно часто). Тот же длинным цевьем, достаточно часто приводит к их разгибанию при больших нагрузках, возникающих при вываживании крупного карпа (не говоря уже о белом амуре). Мы подробно разобрали, как может происходить засечка при выплевывании насадки неподвижной рыбой, если используется поводок из мягкого материала с дробинкой и без нее. Теперь давайте рассмотрим, что может изменить в поведении оснастки поводок, изготовленный из жестких и комбинированных материалов.
4
Полностью жесткий поводок (включая волос), изготовленный из толстой монолески или флюорокарбона (фото 4), имеет одно несомненное достоинство если рыбе удастся всосать бойл и крючок в ротовую полость, выплюнуть их без засечки практически невозможно. В этом легко убедиться, проделав вышеописанный эксперимент с имитацией ротовой полости карпа с помощью согнутых пальцев руки.
За счет жесткости волоса крючок все время находится в положении жалом вниз. Жесткий поводок работает как пружина, дополнительно способствуя развороту крючка еще до того, как грузило включится в работу (фото 5). Поэтому, при попытке рыбы выплюнуть бойл на полностью жестком поводке, крючок развернется практически мгновенно, чему способствует и дополнительный рычаг, образованный жестким волосом. Дробинка, закрепленная на расстоянии 1,5-2 сантиметра от ушка крючка, сделает разворот крючка вообще сверхбыстрым. Вероятность перехлеста такого поводка при забросе стремится к нулю. Если речь идет о флюорокарбоне, то поводок будет практически незаметным в воде, да и предпринимать какие-либо дополнительные меры, чтобы заставить его тонуть и прилегать ко дну, не потребуется. Казалось бы, чего еще желать?
Да, такой поводок почти идеален после того, как бойл и крючок окажутся в пасти рыбы, но вот оказаться там в большинстве случаев им будет весьма проблематично. Рыба может подойти к насадке с любого направления. Если нам повезло, и она подошла со стороны насадки, то всосать ее она сможет без проблем. А вот при подходе рыбы с любой другой стороны жесткость поводка и волоса будут мешать беспрепятственному всасыванию насадки, делая его маловероятным.

6
Решению этой проблемы до некоторой степени способствует следующее техническое решение волос выполняется из мягкого материала, а остальная часть поводка из монофила (фото 6). Не имея дополнительных узловых соединений, такой поводок остается вполне надежным, но, к сожалению, до конца проблему не решает.
7
Для того, чтобы жесткий поводок из монофильного материала нормально работал при подходе рыбы к насадке с любой стороны, необходимо создать шарнир, позволяющий крючку свободно разворачиваться в «боевое» положение при движении насадки, всасываемой рыбой, в любом направлении. Наиболее простой способ сделать это состоит в исполнении поводка комбинированным волос и небольшая часть поводка у ушка крючка из мягкого материала, а остальной поводок из жесткого монофила (фото 7).
У такого поводка за счет его мягкой части крючок обладает достаточной степенью свободы, чтобы развернуться жалом вниз из любого положения. Жесткая часть поводка играет роль пружины, разворачивая крючок жалом вниз до вступления в работу грузила. При размещении дробинки весом около одного грамма в месте соединения мягкой и жесткой частей поводка крючок будет разворачиваться очень быстро, и безнаказанно выплюнуть его у рыбы будет не так уж много шансов. Справедливости ради следует сказать о том, что такой поводок обладает повышенной склонностью к перехлестам во время заброса, которая, впрочем, легко устранима за счет применения ПВА-материалов.
8
А вот другой, гораздо более серьезный недостаток комбинированного поводка, состоящий в значительном снижении его надежности за счет дополнительного узла на переходе от мягкой части к жесткой, устранить, к сожалению, не удастся. Именно по этой причине комбинированные поводки довольно редко используются спортсменами, особенно на тех водоемах, где рыба в процессе вываживания ведет себя очень агрессивно. Еще один способ придания крючку необходимой свободы перемещения при использовании жесткого поводка из монофильного материала состоит в использовании крючков, в ушко которых производитель заранее вставляет вертлюжок (например, торговой марки «Carp’R'Us» (фото 8)). Вертлюжок не только создает необходимый для нормального поведения крючка шарнир, но и за счет своего веса в значительной мере способствует сокращению времени, необходимого для разворота крючка при выплевывании оснастки неподвижной рыбой.
9
Еще большей подвижности крючка можно добиться, если не привязывать поводок к ушку вертлюга одним из узлов, традиционно используемых для этой цели, а сформировать на конце поводка незатягивающуюся петлю, проходящую через ушко вертлюжка. Во избежание заклинивания вертлюжка в ушке крючка лучше зафиксировать их взаимное положение при помощи отрезка термоусадочной трубочки (фото 9).
Использование такого способа создания шарнира ограничивается крайне малым выбором крючков сзаранее интегрированным в их ушко вертлюгом. Некоторые рыболовы пытаются бороться с этой проблемой, самостоятельно вставляя вертлюг в ушко крючка именно той формы, которую считают наиболее эффективно работающей. Для этого обычно нагревают ушко крючка, а затем дают ему медленно остыть на воздухе, отпуская тем самым закалку материала крючка в районе ушка. Это позволяет без особых проблем разогнуть ушко крючка, вставить в него вертлюг, затем согнуть ушко обратно.
Остается только снова закалить крючок, нагрев его и быстро охладив путем окунания в воду. При этом в процессе нагрева несколько страдает и вертлюжок. Подобные манипуляции могут самым непредсказуемым образом сказаться на надежности получившейся системы крючок-вертлюг. Рисковать или нет личный выбор каждого рыболова. Альтернативный способ вставить вертлюжок в ушко нужного крючка состоит в том, чтобы разогнуть ушко, не отпуская закалки проволоки, из которой оно изготовлено. Для этого нам понадобится приличных размеров гвоздь (например, «сотка»), молоток и металлическая плита (например, боковая поверхность тисков). Кладем крючок загибом вверх на металлическую плиту, острие гвоздя вставляем в ушко крючка и энергично постукиваем молотком по шляпке гвоздя. Гвоздь, изготовленный из мягкого материала, принимает форму ушка крючка, полностью заполняя его, а затем под действием дальнейшей деформации постепенно разгибает ушко. Теперь нужно снять крючок с гвоздя. Сделать это руками весьма непросто, придется воспользоваться плоскогубцами. Чтобы не повредить при этом поверхность цевья крючка, берите его плоскогубцами через ткань или плотную бумагу. Вставив вертлюжок в ушко крючка, возвращаем ему первоначальную форму при помощи все тех же плоскогубцев. Обычно такая операция особых затруднений не вызывает, и ее удается проделать, не сломав крючок. Мне кажется, такой способ в значительно меньшей степени снижает надежность крючка, чем его отпуск с последующей повторной закалкой. Да и вертлюжок остается не поврежденным пламенем горелки.

При использовании для создания шарнира вертлюжка, вставленного в ушко крючка, волос уже не является продолжением поводка и не формируется традиционным способом в процессе вязки безузлового узла. Волос крепится к надетому на цевье крючка металлическому колечку круглой, овальной либо треугольной формы.
Со стороны жала крючка свободный ход колечка ограничивают силиконовым стопором , в качестве которого используют либо половинку обычного стопора для матчевой ловли , либо специально предназначенный для этого стопор из числа выпускаемых многими компаниями, производящими товары для карпятников (например, фирмы Fox ).
15
Существует также другой вариант использования вертлюжка, создающего шарнир для разворота крючка. Оснастки, в составе которых используется такой поводок, принято называть монтаж 360 градусов. На мой взгляд, этот монтаж больше подходит для плавающей насадки, но многие рыболовы используют его и с донными бойлами. Итак, как же устроен поводок для монтажа 360 градусов? Небольшой вертлюжок с дополнительным кольцом надевается колечком непосредственно на цевье крючка (фото 15).
16
Поскольку размер ушка крючка больше внутреннего диаметра колечка вертлюжка, крючок не сможет пройти сквозь вертлюг даже под нагрузкой. Так же, как и в предыдущей конструкции поводка, волос для крепления насадки вяжется к колечку, свободно перемещающемуся по цевью крючка. Для ограничения пределов перемещения колечка оно устанавливается между двумя силиконовыми стопорами, надетыми на цевье крючка (фото 16).
Далее к дополнительному колечку вертлюжка одним из традиционных узлов («паломар», «гриннер» и т.п.) или незатягивающейся петлей вяжется поводок (обычно из жесткого материала). Основной недостаток такого поводка состоит в том, что в некоторых положениях вертлюжка он заклинивает относительно крючка и не обеспечивает разворот последнего.
17
По причине недостаточной, на мой взгляд, надежности вышеописанных конструкций поводков, использующих в своем составе вертлюжок, лично я при ловле неактивной рыбы предпочитаю использовать поводок несколько иной конструкции, который считаю абсолютно надежным (фото 17).
Волос и часть поводка до вертлюжка вяжутся из максимально мягкого плетеного материала. Выбор материала для второй части поводка зависит от типа дна, с которого происходит ловля. Для твердого дна можно использовать монолеску из сополимера или флюорокарбона, а также плетеный материал в оплетке (не снимая ее). Для ловли с ила лучше применить плетеный материал, пусть и менее эластичный, чем использовался для изготовления первой части поводка (например, Fox Armadillo с разрывным усилием 45 lb или Kryston Quick Silver прочностью 35-45 lb).
За счет двойного шарнира, образуемого дополнительным кольцом вертлюжка и незатягивающейся петлей мягкой части поводка, крючок имеет максимальную степень свободы и мгновенно разворачивается в «боевое» положение независимо от того, с какой стороны рыба подходит к насадке. Кроме того, вертлюжок исполняет роль дробинки, дополнительно ускоряя разворот крючка при попытке неподвижной рыбы избавиться от оснастки.

Для изготовления полностью жесткого поводка, кроме монофильных лесок, можно использовать различные поводковые материалы в оплетке, не снимая ее по всей длине поводка (включая волос) . Жесткость таких материалов, конечно, несколько ниже, чем у толстой сополимерной лески (не говоря уже о флюорокарбоне), тем не менее, работа полностью жестких поводков из всех этих материалов достаточно похожа. Вместе с тем, использование материала в оплетке дает значительно большую гибкость при конструировании поводка, чем монофильный материал.

Пожалуй, основное преимущество материалов в оплетке состоит в том, что с их помощью различным частям поводка можно придавать разную жесткость без использования каких бы то ни было дополнительных узлов, а значит и без снижения надежности поводка в целом. Например, можно снять оплетку лишь с той части поводкового материала, из которой будет формироваться только волос, оставив все остальные части поводка жесткими . Это позволит предоставить насадке некоторую свободу, облегчающую рыбе процесс захвата насадки в ротовую полость.

Чтобы создать шарнир, обеспечивающий свободный разворот крючка, можно просто снять оплетку на отрезке поводка длиной 1,5-2 сантиметра, непосредственно прилегающего к ушку крючка .
21
Очень интересна, на мой взгляд, конструкция поводка, в котором оплетка снята только с волоса, а для придания свободы движений крючку дополнительно нарушена целостность оплетки на расстоянии 1,5-2 сантиметра от ушка крючка (фото 21). В такой конструкции за счет нарушения целостности оплетки создается необходимый шарнир, а жесткий отрезок поводка от ушка крючка до нарушенной оплетки служит своего рода рычагом, повышающим засекающие свойства оснастки. Если на таком поводке сразу за местом нарушения целостности оплетки закрепить дробинку или кусочек вольфрамовой пасты весом около одного грамма, его конструкция, как мне кажется, будет близка к идеальной при ловле малоактивной или очень осторожной рыбы. Единственное ограничение, которое следует иметь ввиду при использовании этого и других поводков из жестких материалов они не очень хорошо подходят для ловли на заиленном дне. Если дно в той точке водоема, где вы собираетесь ловить, покрыто достаточно толстым слоем мягкого ила, лучше использовать поводки из мягких плетеных материалов без оплетки, обеспечивающие в таких условиях значительно более эффективную презентацию насадки. Существует еще масса различных изощренных поводков для ловли на тонущую насадку, разработанных карпятниками за всю историю развития карпфишинга, но практически все они в той или иной степени являются вариациями вышеописанных конструкций.

Так, например, дробинка, служащая для ускорения разворота крючка, может крепиться не к поводку, а непосредственно к крючку , а волос фиксироваться к крючу не одним, а двумя отрезками силиконовой трубочки и отходить от середины поддева крючка, а не его цевья .
Все подобные конструкции невозможно рассмотреть в рамках одной статьи (да, пожалуй, это и не нужно). При желании приобщиться к чему-либо экзотическому, вы без проблем найдете массу необычных поводков на просторах Интернета. Я надеюсь, что понимание механики работы поводка при различных вариантах взятия рыбой насадки поможет вам безошибочно выбрать подходящую его конструкцию.
24 25 26
Далее, прежде чем приступить к описанию специфических моментов, возникающих при изготовлении поводков различных конструкций и особенностей работы отдельных их элементов, я хотел бы развеять некоторые стереотипы относительно поведения поводковых материалов в воде и дать рекомендации по изменению этого поведения в нужную нам сторону.
На фото 24-26 вы можете увидеть, каким образом поводки, изготовленные из популярных поводковых материалов, могут расположиться в воде, если не предпринять никаких специальных мер, направленных на то, чтобы плотно прижать их ко дну. Такая картина вряд ли вызовет у кого-то восторг. Первая проблема вышеупомянутых поводков состоит в том, что использованные в их составе силиконовые конусы отбойники обладают положительной плавучестью. В результате конус всплывает вверх и тянет за собой поводок, задирая его (в данном случае использовались конусы фирм Fox и Korda, но для подавляющего большинства изделий других фирм картина была бы аналогичной).

Чтобы решить эту проблему, конус необходимо либо подгрузить, либо укоротить до такой длины, когда веса передней части вертлюжка с быстросъемным соединением будет достаточно, чтобы компенсировать плавучесть конуса. Подгрузить конус довольно легко. Для этого достаточно всего лишь нескольких витков сердечника ледкора у самой петли, предназначенной для крепления поводка к вертлюжку .
Вторая проблема вызвана положительной плавучестью плетеных поводковых материалов. Что бы ни рассказывали производители, подавляющее большинство плетеных поводковых материалов в реальных эксплуатационных условиях обладает положительной (в крайнем случае, близкой к нейтральной) плавучестью. Даже если плотность плетеного поводкового материала больше плотности воды, в процессе заброса между его волокнами образуются пузырьки воздуха, повышающие его плавучесть. Поэтому без принятия соответствующих мер большинство поводков из плетеных материалов будут выгибаться дугой, приподнимаясь надо дном.

Чтобы пригрузить поводок, нужно в одном или нескольких его местах (в зависимости от длины) расположить грузики, например, из вольфрамовой пасты (чтобы паста держалась надежно, лучше наносить ее поверх нескольких витков из сердечника ледкора). Еще удобней пригрузить поводок с помощью специальных мягких огрузок (похожих на силиконовые стопора для матчевой ловли), с недавнего времени выпускаемых различными компаниями .


Автор Олег Певнев (Рыболов Профи)

Источник: http://ryba4ok.com

В этой статье мы поговорим об одном из важнейших элементов экипировки современного карпятника, а именно о маркерном удилище и его оснащении. Успех любой рыбалки во многом определяется правильностью выбора, как места ловли, так и конкретной точки размещения оснасток в выбранном месте. Зачастую мы не можем выбирать место по своему усмотрению (например, на соревнованиях или на популярном платном водоеме в выходной день, где обычно свободные места можно сосчитать на пальцах одной руки), в этом случае особую важность приобретает правильность выбора конкретной точки для ловли в доставшемся в наше распоряжение месте. Общеизвестно, что перспективность того или иного участка водоема с точки зрения пребывания там готовой к кормлению (а значит и клеву) рыбы определяется следующими факторами: достаточной насыщенностью воды кислородом, комфортной температурой воды, наличием укрытий, обеспечивающих рыбе чувство безопасности, и естественных источников корма. При обнаружении точки, совмещающей в себе все вышеперечисленные факторы, хороший клев практически гарантирован. Имея карту донного рельефа и немного подумав, наверное, несложно определить место расположения такой точки (или убедиться в ее отсутствии в данном месте водоема).

Что следует искать? В первую очередь любые особенности рельефа дна (бровки, ямы, холмы), крупные подводные препятствия (например, затонувшие стволы деревьев), границы донной подводной растительности и прогалы в ней, родники, а также неоднородности состава дна. В зависимости от времени года, температуры воды, направления и температуры ветра и т. д., требования к перспективным точкам водоема могут значительно меняться. Например, весной, когда нет недостатка в растворенном в воде кислороде, но имеется дефицит тепла, искать карпа следует на защищенных от ветра, хорошо прогреваемых солнцем отмелях (лучше недалеко от ям). В жаркую летнюю погоду главенствующую роль приобретает количество растворенного в воде кислорода, поэтому карпа, скорее всего, удастся найти ближе к подветренному берегу, куда сносит обогащенные кислородом слои воды, возле родников, в местах впадения ручьев. На водоемах, подверженных сильному рыболовному прессингу (особенно с богатой кормовой базой), рыба, скорее всего, будет искать надежное укрытие в труднодоступных для рыболовов местах.

Поскольку карт донного рельефа подавляющего большинства водоемов просто не существует, нужно предпринять нечто, позволяющее самостоятельно составить некоторое подобие такой карты. А как это сделать, имея перед глазами только ровную поверхность воды, надежно скрывающую рельеф дна? Вот для этого и служит маркерное удилище, предназначенное для исследования дна водоема. Можно, конечно, воспользоваться лодкой и эхолотом, но это не всегда и не везде возможно (да и эхолот с лодкой не всем по карману).

Значение маркерного удилища и умение им работать трудно переоценить с точки зрения успешности ловли. Если бы сейчас мне пришлось начинать формировать парк карповых снастей с нуля, при отсутствии возможности купить все и сразу, я бы непременно начал именно с покупки маркерного удилища. Дело в том, что таким удилищем можно не только исследовать дно водоема, но и успешно ловить рыбу. А почему бы и нет? По «дальнобойности» хороший маркер не уступит многим рабочим удилищам. В процессе вываживания особых проблем также не возникает (мне доводилось вываживать маркером Fox Horizon рыбу весом от одного до семи килограммов, и какого либо дискомфорта я при этом не ощущал). А вот рабочее удилище плохо справляется с ролью маркерного. Да и стоит маркерное удилище как правило дешевле рабочего из той же линейки того же производителя.

Поскольку большинство современных катушек комплектуется запасными шпулями, при наличии только маркерного удилища можно поступать следующим образом. Найти перспективную для ловли точку. Зажать леску в клипсу катушки и определить ориентир для направления заброса (например, стоящее на противоположном берегу отдельное дерево, прогал в камыше и т. д.). Размотать леску на ровном участке вдоль берега и сделать отметку (веткой, камнем и т. д.), соответствующую длине лески до заклипсованного места. Смотать леску и заменить шпулю катушки запасной (с намотанной на нее леской для ловли). Ориентируясь по предварительно сделанной отметке, зажать леску в клипсе. Теперь мы сможем ловить маркерным удилищем, забрасывая точно в ранее найденную перспективную точку.

Чтобы можно было поместить леску в клипсу в том же месте при следующем перезабросе, на ней нужно сделать отметку. Способов сделать такую отметку много, от маркерного узла из специальной яркой плетенки до водостойкого маркера или канцелярского корректора. Я делаю отметку следующим образом: отрезаю 2-3 сантиметра яркой высококачественной изоленты, кладу ее на леску возле клипсы, перегибаю пополам клеевой стороной внутрь и тщательно проглаживаю, чтобы она хорошо склеилась. Затем отрезаю изоленту так, чтобы ширина ее кусочка, оставшегося на леске, составляла 2-3 мм. Такая отметка отлично держится и никогда не сдвигается при прохождении сквозь кольца удилища (а при необходимости легко снимается), не повреждает леску и хорошо видна. В темное время суток по ощущениям, передающимся в руку, хорошо чувствуется, когда изолента проходит сквозь кольца удилища.

После заброса вынимаем леску из клипсы и отпускаем фрикционный тормоз (или включаем бейтраннер), чтобы карп мог при поклевке беспрепятственно стягивать леску со шпули и не утащил удилище в воду. Перед следующим забросом сначала выполняем предварительный заброс достаточной силы в сторону от точки ловли, подматываем леску до метки, зажимаем ее в клипсу и сматываем леску. Теперь снова можно выполнять заброс точно в нужную точку водоема. Во избежание опасности случайно затупить крючок настоятельно рекомендую перед предварительным забросом снимать поводок.

Почему нельзя полноценно исследовать водоем при помощи рабочего удилища? Чтобы понять это, несколько подробней остановимся собственно на процессе исследования и конструкции необходимой для этого оснастки.

Оснастка в наиболее простом из возможных вариантов выглядит следующим образом: на шок-лидер надевается кольцо с керамической вставкой



(либо вертлюжок с дополнительным кольцом большого диаметра), к которому крепится грузило. Таким образом грузило может свободно скользить по шок-лидеру. Далее на шок-лидер надевается большая резиновая бусина либо специальный резиновый колпачок (для защиты узла). К концу шок-лидера привязывается специальный маркерный поплавок.



Процесс исследования дна происходит следующим образом: забрасываем грузило и поплавок максимально далеко на краю участка ловли. Даем грузилу лечь на дно, и подматываем леску до тех пор, пока маркерный поплавок не упрется в кольцо грузила. Далее, отпустив фрикционный тормоз, стравливаем примерно тридцать сантиметров лески с катушки рукой. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока не всплывет поплавок, считая количество стравленных отрезков лески. Умножив количество отрезков на 30 сантиметров, получим глубину водоема в месте погружения грузила. Затем подтягиваем фрикцион (или отключаем бейтраннер), снова подматываем леску до упора поплавка в кольцо грузила, опускаем кончик удилища к воде и подтягиваем грузило к себе, разворачивая удилище на 90 градусов (таким образом, чтобы оно оказалось параллельно берегу). Опять разворачиваем удилище кончиком к грузилу, подматывая леску, и повторяем процедуру измерения глубины. Снова подтягиваем грузило к себе и опять измеряем глубину, и так до самого берега. Следующий заброс выполняем левее/правее первого и повторяем процедуру. Исследовав таким образом весь имеющийся в распоряжении участок водоема, можно составить подобие карты рельефа его дна. Вроде ничего не мешает выполнить вышеописанную процедуру при помощи обычного рабочего удилища, и это действительно так. Но дело в том, что специальное маркерное удилище позволяет не просто понять, какой рельеф имеет дно, а и (при наличии определенного опыта) определить состав дна, понять из чего это дно состоит (ил, песок, глина, гравий), и что находится на дне (водоросли, ветки, камни, ракушки и т. д.). Состав дна определяется в момент подтягивания грузила к себе, при этом оно, скользя по дну, передает в руку вибрации, специфические для каждого типа дна и для каждого типа препятствий, встречающихся на дне. Вот именно для того, чтобы вибрации, свойственные разным условиям, хорошо различались по ощущениям в руку, и нужно специфическое удилище. При использовании обычного рабочего удилища различия в ощущениях будут сильно смазаны и приближены друг к другу, что позволит определить только рельеф дна, но не его состав. Определение состава дна не менее, а порой и более важно, чем знание его рельефа. Например, представьте себе ситуацию, когда дно не имеет ярко выраженных особенностей рельефа. Где в этом случае будет перспективно расположить оснастки? В том месте, где меняется структура дна: на твердом пятачке среди ила, на заиленном участке среди твердого дна, вблизи колонии ракушек, ствола затопленного дерева и т. д. Обнаружить такие участки с помощью обычного рабочего удилища вряд ли удастся.

Конструкция маркерного удилища предусматривает чувствительный жесткий кончик при довольно мягкой остальной части бланка. Для увеличения площади контакта с леской кольца маркерных удилищ обычно делаются не полукруглыми в сечении, а плоскими. Благодаря этому вибрации при протягивании грузила сильнее передаются в руку. В процессе изготовления маркерного удилища на его бланк обычно наносят две отметки, облегчающие измерение глубины и расположенные в половине фута и в одном футе от окончания катушкодержателя (примерно в 15 и 30 сантиметрах соответственно).

Теперь подробно поговорим об оснащении маркерного удилища. Прежде всего нужно подобрать подходящую катушку. Катушка должна быть оснащена бейтраннером либо очень быстрым фрикционом и иметь шпулю достаточно большого диаметра с износостойким буртиком. Почему бейтраннер или быстрый фрикцион? Потому что в процессе исследования участка ловли приходится многократно затягивать и снова отпускать фрикционный тормоз, а бейтраннер или механизм быстрого фрикциона позволяют сделать это буквально одним движением.

Из недорогих катушек с бейтраннером можно порекомендовать следующие модели: Tica Abyss, Daiwa Regal Plus и Banax Helicon.

Одной из лучших катушек с бейтраннером большинство карпятников признают весьма недешевую Daiwa Infinity.



Если ваши доходы позволяют приобрести именно эту модель, жалеть о покупке точно не придется. Катушки с очень быстрым фрикционом (а также с фрикционом регулируемой длины) выпускает фирма Shimano, особой популярностью в средней ценовой категории пользуются модели Ultegra и Biomaster.

В качестве лески для маркерного удилища подходит исключительно тонкая плетенка.

Почему плетенка? Плетеный шнур в отличие от моно лески не растягивается, благодаря чему очень тонко передает в руку все оттенки вибраций, возникающих при протягивании грузила по дну. Для маркера можно использовать как «специальные карповые» плетеные шнуры (например, фирмы Fox),

так и более дешевые плетенки общего применения (я бы рекомендовал Berkley Whiplash Pro диаметром 0.17 мм). Плетеные лески выпускаются в разных размотках, на мой взгляд, 100 метровая размотка маловата для маркера. Во-первых, никто не застрахован от возможных обрывов, и нужно иметь достаточный запас лески, чтобы не менять ее всю. Во-вторых, даже незначительный боковой ветер приводит к образованию при забросе довольно значительной дуги из лески. В таких условиях, чтобы забросить маркерный поплавок, скажем, на 70-80 метров от берега может понадобиться гораздо более ста метров лески (даже с учетом длины шок-лидера). В-третьих, на больших водоемах перспективные точки часто находятся гораздо дальше 100 метров от берега. Если выбранная вами плетенка не выпускается в размотке 150-160 метров, лучше приобрести бобину не менее чем с тремястами метрами шнура и разделить его пополам между сподом и маркером, либо оставить половину шнура про запас (благо, в отличие от моно лески, он практически не теряет своих свойств при длительном хранении).
Маркерное удилище.

Хочу дать несколько советов по эксплуатации плетеных шнуров.

Во избежание возникновения «бороды» (распутывать которую гораздо сложнее «бороды» на моно леске) перед выполнением первого заброса настоятельно рекомендую хорошенько смочить шнур.

Выбирая катушку для использования с плетеной леской, примите во внимание следующую информацию. Существует три варианта формы поверхности шпуль для катушек: прямой конус (диаметр шпули у заднего буртика больше, чем у переднего), цилиндр (шпуля имеет одинаковый диаметр по всей длине), обратный конус (диаметр шпули у переднего буртика больше, чем у заднего).
Шпули с прямым конусом принято называть longcast, а с обратным – ABS (такими шпулями комплектует большинство своих катушек фирма Daiwa). Наиболее подходящим типом шпули для плетеных шнуров является ABS – при использовании шпуль этого типа практически никогда не возникает «бород», даже когда шнур намотан практически до самого переднего буртика шпули. Цилиндрические шпули также подходят для плетенки, только наматывайте на них шнур, оставляя не менее 3 мм до переднего буртика. Шпули типа longcast для использования совместно с плетеными шнурами, на мой взгляд, практически не подходят ввиду частого образования «бород».

Поскольку в процессе исследования водоема приходится постоянно стравливать шнур с катушки, он довольно сильно закручивается, что значительно снижает срок его службы, а также провоцирует образование «бород». Для раскручивания шнура необходимо приобрести и периодически использовать специальное грузило (выпускается, например, фирмой Gardner под названием Spin-Doctor). Достаточно прикрепить такое грузило



к шок-лидеру (обязательно без вертлюжка!) и выполнить пару забросов, чтобы полностью раскрутить шнур.

Теперь продолжим говорить об оснащении маркерного удилища.

Следующий элемент оснастки – шок-лидер, предпочтительно из конической или обычной моно лески, поскольку она более гладкая, чем плетенка, что облегчает всплытие маркерного поплавка за счет снижения трения, возникающего между шок-лидером и кольцом грузила.

Важным элементом маркерной снасти является собственно поплавок-маркер. Хороший поплавок должен обладать следующими (порой взаимоисключающими) свойствами: иметь хорошие полетные качества (как по дальности, так и по стабильности в полете), быть хорошо видимым с большого расстояния, хорошо всплывать, обладать высокой механической прочностью. В рыболовных магазинах представлено большое количество маркерных поплавков различной конструкции, размеров, форм и расцветок, изготовленных разными фирмами из различных материалов. Чаще всего маркерные поплавки делаются из бальсы, твердого пенопласта или различных видов пластика. С изменением условий меняется и оптимальная форма поплавка: вытянутые поплавки, снабженные стабилизаторами, служат для работы на дальних и сверхдальних дистанциях,



короткие поплавки в форме усеченного конуса без выступающих частей применяются для работы в водорослях и коряжнике. В различных условиях освещенности лучше видны поплавки разных цветов: в ясный день предпочтение можно отдать ярко-оранжевым и красным поплавкам, в дымке – желтым, при наличии на воде ярких бликов – черным. Для использования в темное время суток существуют светонакопительные поплавки, поплавки, позволяющие устанавливать химический светящийся элемент (называемый рыболовами светлячком), и даже поплавки с подсветкой, работающей от батарей.

Выбор конкретного поплавка (как впрочем, и любых других снастей) является делом вкуса карпятника. Особой популярностью за свои прекрасные полетные качества, высокую подъемную силу и отличную видимость на дальних дистанциях пользуется маркерный поплавок Sonar Marker производства компании ESP. В дополнение к вышеперечисленным достоинствам он комплектуется сменными оперениями трех цветов (оранжевым, желтым и черным), что делает его поистине универсальным для использования в местах, свободных от водорослей и коряг.

Грузила, специально предназначенные для исследования водоема, обычно имеют специальные выступы и шипы, позволяющие лучше ощущать структуру дна.



Вместе с тем при отсутствии таких грузил их можно с успехом заменить обычной гриппой или грушевидным плоским грузилом, а при необходимости работы на сверхдальних дистанциях, возможно, придется воспользоваться и дистанционным пулевидным грузилом.

Теперь несколько подробней остановимся на конструкции маркерной оснастки.

Дно наших водоемов практически никогда не бывает чистым, а чаще всего в той или иной степени замусорено, заилено, покрыто водорослями и т. д. Если не предпринять специальных мер, донный мусор или водоросли могут не позволить поплавку всплыть. Во избежание этого грузило крепят к скользящему кольцу не напрямую, а через удлинитель (длина которого зависит от высоты препятствий на дне). Чаще всего такой удлинитель делают из ледкора с предварительно вынутым сердечником. На удлинителе перед самым скользящим кольцом крепят небольшой поплавок из пробки или другого материла с высокой плавучестью. Благодаря этому ухищрению удлинитель поднимается вертикально, и скользящее кольцо, а следовательно, и маркерный поплавок, оказываются приподнятым надо дном на высоту удлинителя. Если высота донных препятствий не будет превышать размер удлинителя, маркерный поплавок гарантированно всплывет.

Можно приобрести готовую оснастку для маркера.
Например, производства таких известных фирм как Fox, Nash, Wichwood, Atomic, Free Spirit, а можно и изготовить ее самостоятельно. Для этого в продаже имеется достаточное количество наборов от различных производителей.
Последовательность изготовления оснастки для маркера выглядит следующим образом.
Извлекаем сердечник из отрезка ледкора нужной длины и вяжем на его концах две петли (как это сделать мы подробно разбирали в третьей части этого цикла статей). Обычно достаточно, чтобы готовый ледкор имел длину около 30 сантиметров. К одному из концов ледкора методом петля в петлю крепим небольшое кольцо с керамической вставкой, либо вертлюжок с большим дополнительным кольцом. Можно воспользоваться специальным кольцом из набора, а можно изготовить его самостоятельно, несколько доработав обычное пропускное кольцо небольшого диаметра для поплавочной удочки или спиннинга.

Далее надеваем на ледкор кусочек термоусадочной трубочки соответствующего диаметра длиной примерно 3 сантиметра, и натягиваем трубочку до самой обоймы кольца. Осаживаем трубочку над паром. Затем надеваем на ледкор пробковый шарик или специальный поплавок из комплекта для изготовления маркерной оснастки. Пробковый шарик можно самостоятельно изготовить из винной пробки (кстати, не обязательно делать шарик, можно придать пробке и форму оливки). Еще лучший (более прочный и не впитывающий воду) поплавок для поднятия удлинителя можно сделать из полистиролового тела обычного недорогого поплавка большой грузоподъемности.



Далее наносим немного суперклея на термоусадочную трубочку у самого кольца и сдвигаем пробковый или полистироловый поплавок до упора к кольцу.

Остается присоединить надежную застежку к свободному концу ледкора, и наша оснастка для маркера готова. Застежка служит для быстрой смены грузил в случае возникновения необходимости в этом. На водоеме нужно только пропустить шок-лидер в кольцо удлинителя, надеть на него резиновую бусинку, диаметр которой больше внутреннего диаметра кольца на удлинителе, привязать поплавок любым надежным узлом (лично я использую гниннер) и пристегнуть нужное грузило к застежке.

Позволю себе дать несколько практических советов относительно использования маркерного удилища.

Начните исследование водоема без поплавка, просто привязав грузило к шок-лидеру. Таким образом вы сможете быстро оценить структуру дна и убедиться в отсутствии или наличии крупных препятствий. Возможно в зоне ловли окажутся коряги. Их местоположение можно легко определить исключительно при помощи грузила, что позволит вам в дальнейшем избежать зацепов маркерной оснастки, которые почти наверняка приведут к безвозвратной потере достаточно дорогостоящего маркерного поплавка, а также драгоценного времени, потраченного на перевязывание шок-лидера и замену оснастки.

"Простучав" дно при помощи грузила, можно довольно быстро определить вероятные зоны для поиска перспективных точек ловли. В случае обнаружения таких зон усилия по детальному исследованию водоема можно сосредоточить именно в них, что также даст дополнительную экономию времени. Это особенно актуально, если краткосрочный выезд на рыбалку начинается вечером, и вы располагаете весьма ограниченным временем до наступления темноты.

После определения перспективной на ваш взгляд точки для ловли оставьте в ней маркер и прикормите ее. Пометьте лески на рабочих удилищах, чтобы можно было, зажав их в клипсы, попадать при забросе оснастки точно к маркеру. Сделайте на берегу отметку, по которой можно было бы снова пометить лески в случае обрыва снасти.

Многие рыболовы оставляют маркер в воде на все время ловли, используя его в качестве ориентира при забросе оснасток и прикормки. На рыболовных форумах в Интернете разворачиваются целые дискуссии о том, надо ли при этом притапливать маркерный поплавок или оставлять его на поверхности. Есть много сторонников как первого, так и второго решения, и оба они имеют право на жизнь. В любом случае, если вы решили оставить маркерный поплавок в воде, установите маркерное удилище на отдельной подставке, опустите его кончик в воду и отпустите фрикцион или включите бейтраннер на катушке. Существует довольно большая вероятность того, что в процессе поклевки или вываживания леска рабочего удилища будет заведена за леску маркера. Если при этом на маркерной катушке не будет отпущен фрикцион, успешно вывести рыбу без помощи со стороны будет весьма проблематично.

Лично я практически никогда не оставляю маркер в воде как во избежание перехлестов при вываживании, так и потому, что на мой взгляд маркерная плетенка пугает рыбу (поскольку не прилегает ко дну в силу своей положительной плавучести и неровностей рельефа дна). После выполнения стартового закорма я делаю отметки на лесках маркерного, сподового и рабочих удилищ, выбираю ориентир для направления заброса на противоположном берегу (а если такого ориентира нет, отмечаю на берегу точку, из которой буду производить забросы оснасток) и выматываю маркер из воды. Для точного заброса оснасток и прикармливания при помощи кормушки-ракеты маркер в качестве ориентира мне не нужен (достаточно зажать леску в клипсу). Для кормления шарами при помощи пращи, всегда можно снова установить маркер, зажал леску в клипсу по ранее выполненной метке. Я не пытаюсь утверждать, что такой способ ловли дает большие преимущества, просто мне так спокойней. Каждый волен самостоятельно выбирать как ему удобней и проще ловить: с маркером в воде или без него.

Рекомендаций относительно определения конкретного состава дна по ощущениям от вибраций грузила я давать не буду по той причине, что описать ощущения словами очень сложно (да и сами эти ощущения, наверное, у каждого разные). Здесь вам поможет только практический опыт или занятия под непосредственным руководством опытного человека. Не жалейте времени на освоение маркерной снасти, и это сторицей окупится в вашей дальнейшей рыболовной практике. Найдите час времени в конце рыбалки, чтобы, «побросав» маркер, исследовать новое место часто посещаемого вами водоема. Посетите водоем в межсезонье исключительно с целью его исследования, зафиксировав результаты в специальной тетради, тогда в сезон вы сможете сэкономить время и рыбачить более продуктивно. Результаты исследования обычно изображают в виде карты-схемы, на которую наносят ориентиры на противоположном берегу или в воде (например, торчащая из воды коряга, островок, заросли кувшинок и т. д.) и перспективные для ловли точки. Привязку перспективных точек осуществляют относительно ориентиров и берега (указывая расстояние от берега до ориентиров, расположенных в воде и перспективных точек). Расстояния можно измерять как в условных единицах (в оборотах рукоятки катушки маркерное удилище), так и в метрах. Для измерения расстояния в метрах можно воспользоваться недорогим механическим счетчиком лески



либо (если вы не особо стеснены в средствах) лазерным измерителем расстояний или биноклем, в который встроен такой измеритель.
Те, кто читал мои статьи ранее, наверное, заметили, что я никогда не даю категорических рекомендаций по выбору конкретных моделей снастей, не буду изменять своим правилам и по отношению к маркерным удилищам. Я считаю, что при выборе конкретной снасти (от удилища и катушки до лески и крючка) следует руководствоваться своими личными предпочтениями, которые у всех нас разные. Меня, например, вполне устраивает удилище Fox Horizon Distance Marker, хотя многие уважаемые карпятники считают его недостаточно чувствительным.

Избежать ошибок при выборе позволяет все тот же единственный путь – испытать перед покупкой, попросив у знакомых или соседей на водоеме.

В заключение позволю себе дать начинающим карпятникам очень полезный с моей точки зрения совет: найдите себе постоянного напарника. Во-первых, ловить карпа в одиночку чрезвычайно сложно, не имея достаточного опыта самостоятельно завести в подсачек более-менее крупный экземпляр весьма проблематично. Недаром все без исключения соревнования по ловле карпа проводятся исключительно в командном зачете и участие в них спортсменов-одиночек не допускается. Во-вторых, карповая рыбалка часто длится несколько суток. При наличии напарника можно спать по очереди, не опасаясь за сохранность недешевых снастей и не рискуя проспать долгожданную поклевку.

В-третьих, постоянно рыбача с одним и тем же напарником, вы выработаете тактику совместных действий в различных ситуациях, научитесь четко без лишних слов ассистировать друг другу. В дальнейшем, если захотите попробовать себя в спорте, у вас уже будет готовая команда.

Источник: http://fishcom67.ru

Ночная ловля карпаВетер колышет листву, где-то невдалеке ухает сова, а небо на горизонте освещается вспышками от уходящей последней электрички. Какой-то зверек своим визгом из кустов извещает мир о том, что стал жертвой хищника, летучая мышь режет крыльями воздух и, задев леску, заставляет сработать сигнализатор поклевки. Птица лысуха вскрикивает, напуганная всплеском огромной рыбины…

Да, вы угадали, я сижу на ночной рыбалке! Надеюсь, что клева не будет и жалею, что спальник коротковат и не удается забраться в него с головой!

Вот такие у меня были впечатления и мысли, когда мне было 16, и я впервые вышел на ночную ловлю карпа. Я не могу точно вспомнить, когда я начал воспринимать окружающее по другому, но сейчас всё происходящее ночью уже не пугает меня, а завораживает. Конечно, мне случалось пугаться, например когда близко столкнулся с диким кабаном, или когда в 2 часа ночи мне в нос задышал датский дог, или когда крот решил выйти на поверхность прямо под моей палаткой. Я обнаруживал крыс в своем рюкзаке, однажды слизень прополз по моим закрытым векам и заклеил их, а как-то раз, в утреннем тумане, в зоне ловли прошелся некто из песенки Элвиса Пресли Вlue-suede-shoes!

Cейчас я уже намного старше 16-ти и, хотя бывал на ночной ловле тысячи раз, водяной до меня еще не добрался! Со временем я пришел к выводу, что ночная ловля отличается от дневной лишь тем, что темно, и плохо видно. А причиной того, что ночью присутствует много шумов, является лучшее рапространение звуков в темноте. К тому же многие хищники охотятся именно в темноте, поскольку менее заметны.

Чтобы ночная ловля стала успешной, необходимо хорошо её организовать, вещи должны быть рационально разложены, с тем, чтобы вы смогли легко их разыскать. Очевидно, что предметом, который всегда должен быть под рукой, является фонарик , без которого вы пропали. Однажды ко мне подошел сосед- рыболов и попросил одолжить мой фонарик, чтобы найти свой! Тогда я не смог удержаться от ехидного смешка.

Некоторые рыболовы устанавливают в месте ловли фонари типа "Летучая мышь", чтобы освещать прибрежную зону. Может быть я по натуре немного консерватор, но для меня ловить ночью, это значит слиться с темнотой. Поэтому я ни за что не повешу фонарь, и мне не нравится, когда это делают другие. Может быть и есть смысл сделать освещение внутри платки, но по мне , если уж любоваться ночными огнями у воды, то лучше заниматься этим на пляже в Блэкпуле!

Интересная вещь, но если вы максимально ограничите себя в пользовании освещением ночью, то сможете увидеть удивительно много. По моему мнению, закрепляемые на голове (шахтерские) фонарики являются лучшим вариантом, простым и удобным, поскольку руки остаются абсолютно свободными. Обычные фонарики приходится держать зубами, случись вам выполнять работу, когда требуются две руки, и тут недалеко до футбольного дриблинга.

В продаже имеется несколько видов шахтерских фонариков, но я предпочитаю те, что производит компания Petzl, в частности Petzl Zoom.

Самые крупные карпы клюют ночью




Фонариками Petzl пользуются большинство рабочих-дорожников , а также работники всех аварийных служб, и если уж они надежно работают в ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти, то для рыбалки они тем более подойдут. Я приобрел свой фонарик через Leeda Tackle.

Фонарик



Если вы желаете устроить освещение внутри палатки, то наилучшим выбором будет фонарь со свечой Bushlite от Gardner Tackle. Недостатком фонарей на батарейках является то, что последние имеют свойство довольно быстро разряжаться, а стоят дорого. В фонарях Bushlite используются обычные недорогие бытовые свечи. Свеча горит долго, где-то 4-5 часов, а этого вполне достаточно для большинства выездов на ночную ловлю.

Снасти заброшены

К заходу сонца снасти заброшены, и Ли может, устроившись поудобней, взять в руки любимую книгу или помечтать о поимке самого крупного в этом озере карпа.

Кроме фонарика, единственно что еще может вам потребоваться для ночной ловли, это спальный мешок и удлиняющие провода от сигнализаторов поклевки до палатки, если вы спите очень крепко.

Могу себе представить удивление некоторых читателей относительно спального мешка. Вроде бы предполагается, что на ночной рыбалке надо всю ночь бодрствовать! Я, конечно, извиняюсь, но обычно утром мне надо идти на работу, и, сами понимаете, какой из меня будет работник, если я не посплю ночью.

Иногда я люблю посидеть в темноте, прислушиваясь, не дасть ли карп о себе знать всплеском. Но обычно, забросив снасти на карпа до наступления темноты, я поступаю так, как если бы был дома, т.е., устав за день, ложусь спать, надеясь однако, что буду разбужен карпом посредством сигнализатора поклевки. И эти надежды иногда сбываются, чтобы там ни говорили!

Конечно, если вы не спите, то у вас больше шансов на результативную ночную ловлю карпа. Но помните, что если вы останетесь на дневную ловлю, то можете проиграть в реакции на поклевку тем, кто приехал утром, поскольку с устатку будете клевать носом!

Конечно, хорошо быть уверенным в том, что можете обойтись без сна, но только это не должно быть за счет приема каких либо лекарственных препаратов.

Вы должны определиться, в какое время суток на данном водоеме лучше всего берет карп. Из своего опыта я знаю, что на большинстве водоемов более успешной бывает ловля карпа днем, и , поэтому, ночью предпочитаю спать. Если, напротив, более результативной является ночная ловля, то я советую использовать любую возможность, чтобы поспать днем, чтобы бодрствовать ночью. Существует, правда, проблема того, что у вас могут сбиться внутренние часы, и на их восстановление потребуется значительное время. Что-то схожее бывает при смене часовых поясов и при работе в сменах. Мы рождены бодрствовать днем и спать ночью, поэтому любые отклонения, так или иначе, вызывают боль, телесную или головную.

Поскольку я упомянул спальные мешки, то хочу дать по ним несколько советов. По идее, спальники должны выпускаться для определенного времени года, но, к сожалению, это не всегда так. К примеру, спальник "на три времени года" должен годиться для использования осенью.

Рассвет, ждем карпа

Сейчас 3 утра. У Ли всё на месте и всё по плану.

Однако, если ночи в сентябре или октябре будут холодными, то в этом спальнике вы можете замерзнуть. Поэтому, для холодных ночей, в том числе осенью и зимой, я бы рекомендовал покупать спальник класса "четыре сезона".

Также хочу заметить, что спальники с утеплителем из искусственных материалов, например Hollofil или Quallofil, предпочтительнее натуральных перовых или пуховых. Они сохраняют тепло даже будучи влажными или сырыми.
И еще одна деталь, прежде чем продолжить. Очень многие рыболовы допускают ошибку, залезая в мешок тепло одетыми. Спальник работает потому, что вы отдаете ему свое тепло, а ваша многослойная одежда препятствует этому. Особенно, не стоит одевать, залезая в спальник, одежду из ткани, которая "не дышит", тем более влагонепроницаемую.

Для ночной ловли необходимо иметь какое-либо укрытие. Большинство моих ночных рыбалок носят кратковременный характер, поскольку утром мне на работу. Поэтому зонт диаметром 60 дюймов с пристегивающимися закрылками от ветра, типа Kevin Nash Profile umbrella подойдет идеально. Этот зонт хорош тем, что не закрывает обзор и надежно защищает от дождя и ветра.
Для более продолжительной ловли и ловли зимой очень хорошо иметь полностью закрывающуюся палатку типа bivvy. Она позволяет укрыться самому и укрыть вещи, и вообще в ней теплее и уютней.

Есть даже рыболовы, которые бурут с собой портативный телевизор, чтобы скоротать время в ожидании поклевки. Если они никому не мешают и не делают звук слишком громким, то я только за. Рыбалка существует для того, чтобы получать от неё удовольствие. Когда снасти заброшены, и наступает время ожидания поклевки, то почему бы не посмотреть любимый сериал?
Сам я люблю сидеть на свежем воздухе в надежде увидеть или услышать что-нибудь, что подскажет где находится рыба. Но иногда, особенно в ненастную погоду, я располагаюсь в палатке поудобней и коротаю время с книгой или журналом в руках. Читаю, конечно, о рыбной ловле.

Выпускаемые в настоящее время палатки разнообразны по форме. Одни напоминают зонт с пологом. Другие, вроде the Nash Titan или Fox Evolution Bivvy, имеют несъемные боковые закрылки от ветра. Многие похожи на обычные палатки с двухслойной тканью и пришитым дном. Какую бы палатку вы ни выбрали, я советую покупать ту, о которой имеются хорошие отзывы как по практичности, так и по долговечности. Если ваш выбор пал на палатку- шатер, то убедитесь, что в продаже бывают запасные дуги. К сожалению, погода в нашей стране непредсказуема. Она может быть тихой и безоблачной, когда вы выйдите из дома, или когда начнете ловить, и может резко поменяться на штормовую с причинением вашим снастям и вещам. Случается, что может пострадать и ваше укрытие, но случается это чаще всего не из-за его низкого качества, а неправильной установки и крепления, но бывает, что перед стихией не устоит ничто. Остается надеяться на то, что в магазине или в мастерской вам помогут с ремонтом.
Теперь о самой ловле.

Единственным отличием ночной рыбалки от дневной является то, что плохо видно. Как я уже писал, ключевым моментом является рациональное расположение снаряжения на берегу, облегчающее его поиск.

Мат для снятия рыбы с крючка следует расположить в удобном месте, подальше от воды, а мешок для взвешивания - рядом с ним. Весы необходимо держать в сухом месте, в палатке, так, чтобы вы легко могли их найти. Подсачек должен быть на расстоянии протянутой руки, причем с учетом того, на сколько удилищ вы будете ловить. Рукоятка моего подсачка оканчивается трубкой флюоресцентного ярко-желтого цвета. Я отнюдь не выпендриваюсь, зато всегда легко найду подсачек, а что еще более важно, не наступлю на него. Имеет также смысл держать под рукой запасные оснастки на случай запутывания рабочих.

Электронные сигнализаторы поклевки - незаменимая вещь для ночной ловли, а визуальные индикаторы bobbins, снабженные подсветкой дают представление о том, что происходит. Большинство современных bobbins сконструированы с расчетом на присоединение подсветки. Светлячки Starlight работают около десяти часов. На значительно более долгий срок рассчитаны светлячки типа, хотя они стоят дороже. Выбор зависит от того, как часто вы ловите ночью или задерживаетесь до темноты.
При покупке светлячков необходимо иметь в виду, что они выпускаются разных типоразмеров, так что подбирайте размер светлячков под свои bobbins.

Походная плитка7Также стоит подумать о том, что вы будете пить-есть во время ночной рыбалки, особенно если она планируется продолжительной. Термосы не могут хранить питье горячим долгое время, к тому же, по-моему, вкус чая и кофе от долгого хранения в термосе ухудшается. Намного лучше брать с собой маленькую плитку, на которой можно приготовить всё от свежего напитка до полноценного ужина. Лично для меня готовка на свежем воздухе является составной частью приятной рыбалки, плюс помогает скоротать время.За спиной у меня многолетняя практика приготовления пищи на водоеме, поэтому могу постараться и приготовить какой-нибудь деликатес. Часто бывает, что на запах, исходящий из моего сектора ловли, приходят соседи. Это меня здорово веселит! Трудно удержаться от улыбки, когда в ответ на мое приглашение к столу они мгновенно достают из карманов тарелочки, столовые приборы и салфетки! Можно подумать, что эти предметы входят у них в комплект номер 1 рыбацкой одежды!



Что касается портативных плит для приготовления пищи, можно сказать, что выбор их очень широк. Большинство из них работает на газе в баллонах различной формы и емкости. Но сам я отдаю предпочтение плитам Coleman, использующим в качестве топлива неэтилированный бензин.

Небольшая подсказка: для более эффективной работы плитки Coleman неэтилированный бензин марки premium более предпочтителен, чем бензин марки super plus. Кроме того, я всегда добавляю в бензин присадку Redex, которая препятствует отложению нагара. При необходимости дозаправки плитки не забывайте о мерах пожарной безопасности:

Делать это необходимо подальше от палатки и открытых источников огня, типа свечки или тлеющей сигареты. От неосторожности у одного моего знакомого сгорела палатка! На счастье, сам он не пострадал, а снаряжение было застраховано. Но не все такие везучие, так что будьте осторожны.

При ночной ловле, когда плохо видно, насаживание насадки на крючок представляет определенную трудность. Как я уже говорил, при минимальном использовании искуственного света глаза привыкнут к темноте, и вы будете действовать увереннее. В идеале, насадка должна быть на крючке до того, как стемнеет. То же касается и первого заброса снасти в выбранное для ловли место.

Следует иметь в виду, что ночью карпы подходят ближе к берегу, поскольку источников шума меньше. Поэтому, имеет смысл забросить одну снасть в ближнюю зону. Чем ближе, тем лучше, и если на эту снасть ночью случится поклевка, то выполнить повторный заброс в ту же точку будет легче, и там у вас могут быть еще поклевки.

На ночную рыбалку берите с собой много горячей пищи и питья.

Выполнить точный повторный заброс на более дальнюю дистанцию в ночных условиях будет намного труднeе, особенно если поверхность озера покрыта зыбью от ветра. Для ориентировки я обычно засветло замечаю объект на горизонте, скажем трубу или большое дерево, и ориентируюсь на них в ночных сумерках. Зная направление заброса, вам остается только не ошибиться с дальностью.

Для того, чтобы правильно выполнить заборос по его дальности, я иногда делаю метку на леске около катушки маркером Tippex. Я делаю длинную метку, около 3-х дюймов, чтобы она была хорошо заметна при перезабросе. Если была поклевка, и я хочу сделать заброс примерно в то же место (точно все равно не получится), то после вываживания рыбы я делаю небольшую паузу, чтобы восстановить "ночное" зрение, и выполняю заброс, ориентируясь на объект на горизонте. При этом, бросаю немного дальше, а затем подматываю до тех пор, пока метка на леске не подойдет вплотную к катушке.

Но на этом дело не закончено, поскольку при подмотке я мог зацепить на крючок водоросли, что помешает карпу заглотить насадку. Я сматываю с катушки пару метров лески, после чего завожу леску под фиксирующий язычок на катушке. Таким образом я ограничиваю дальность очередного перезаброса , и насадка опустится примерно в зону предыдущего. Нужно попрактиковаться в светлое время суток, и тогда ночью у вас будут получаться точные забросы.

Пара узелков на память: не забудьте высвободить леску из-под фиксирующего язычка перед тем, как положить удилище на подставку, иначе она может попасть под шпулю. И второе: всегда стирайте маркерную отметку с лески по окончании ловли, пропустив леску между пальцами, если, конечно, ни собираетесь в следующий раз на то же самое место.

Процесс вываживания рыбы в темноте требует порой определенного искусства. Старайтесь, по возможности, держать кончик удилища достаточно высоко. Так легче определить местонахождение рыбы. Пока светло, необходимо запомнить, где находятся ближайшие помехи, как на берегу (нависающие над водой деревья и кусты), так и в воде (водоросли и коряги). Помня о них, вы сможете вовремя увести от них рыбу, приложив дополнительные усилия к удилищу.

В отличие от вываживания днем, я обычно не погружаю подсачек и не навожу рыбу на него. Вместо этого, я до последнего держу его под рукой на берегу, а когда утомленная рыба уже находится в пределах досягаемости и заваливается набок, я быстро подвожу под неё подсачек и поднимаю его.

После этого можно перевести дух и вернуться в уравновешенное состояние. Вспомните, где у вас находится мат, на котором вы будете снимать рыбу с крючка. Подумайте, как будете вытаскивать подсачек с рыбой из воды и укладывать удилище на подставку. Где у вас фонарик, весы и прочее, что может потребоваться.

Итак, план у вас в голове, рыба все еще в подсачке в воде, и спешить особо некуда. Если вы планируете держать рыбу в садке до утра (а это разрешено не везде), то разместите садок в достаточно глубоком месте и надежно привяжите к чему-нибудь на берегу. Место для садка желательно присмотреть засветло.

Теперь можно обновить насадку и снова забросить. Проверьте оснастку, чтобы убедиться, что она в порядке. Убедитесь, что жало крючка не затупилось и не загнулось. Если есть сомнения, то замените концевую оснастку, иначе есть вероятность, что она подведет вас при очередной поклевке рыбы. Прежде чем забрасывать, выключите всё освещение, чтобы к глазам вернулось "ночное зрение".

Карп плещется на рассвете

Карп обычно плещется на рассвете. Заброс снасти в место всплеска часто приносит результат

Всплеск! Снасть заброшена в намеченное место. Бип-бип. Сигнализатор поклевки настроен. Может быть, имеет смысл разбросать немного прикормки? Пожалуй, не стоит. Её было заброшено достаточно, да и дополнительно беспокоить рыбу ни к чему.



Убедитесь, что рыба в садке в порядке. Ах, как хорошо она смотрится! Заснуть сразу вам врядли удастся, поскольку впечатления от вываживания рыбы еще не сгладились. На сегодня это ваш самый крупный трофей и вы хотите, чтобы об этом знал весь мир. Что это за шум доносится из кустов позади палатки? Наверное, привидение. Успокойся парень! Ты только что поймал свою самую крупную рыбу! Сладких снов и удачной ночной рыбалки всем нам!

Солнце поднимается над линией горизонта, наступает новый день. Ли пора собираться и идти на работ, сказав рыбе "до следующей.

© Автор: Lee Jackson's,

Источник: http://club-fish.ru

Практические советы чемпиона по дальнему забросу


На дальность заброса влияет множество факторов. Одним из первых, на мой взгляд, это выбор карпового удилища. Как же правильно выбрать удилище, которое даст нам желаемый результат, а именно дальний заброс?

Многие производители выпускают удилища для карповой ловли, но далеко не все из них предназначены для дальнего заброса. Для людей среднего роста рекомендованы удилища 12-12,6 футов, кто повыше - 13 футов. В тоже время, необходимо отметить индивидуальность этого выбора. Протестировав большое количество удилищ, я остановил свой выбор на жестких удилищах длинной 13 футов и тестом 3,5 лб.

Так же немаловажен выбор катушки для дальнего заброса. Оптимальным вариантом оказалась катушка со шпулей формы long-cast. Существуют катушки с формами шпули с прямым (SBL) и обратным(ABC) конусом. Я заметил, что только катушка с прямым конусом дает максимальный слёт лески без особого сопротивления. Как правило, каждый карпятник сам выбирает для себя свою катушку. Она может быть бюджетной или дорогой, но если речь идет о дальнем забросе, к такой катушке будут предъявлены определенные требования: быстрый слет лески, быстрое выматывание, передаточное число(4,6:1).

Для такой катушки так же имеет большое значение правильный подбор лески. Она должна быть диаметром не более 0,24-0,28, т.к толстая леска даст сильное сопротивление при забросе. Чтобы максимально убрать сопротивление (трение), рыболовы-спортсмены используют специальную смазку для лески (turbo juice). Если таковой нет под рукой, достаточно просто смочить шпулю с намотаной леской и окунуть в воду кольца удилища.

Дополнением к правильному выбору удилища , катушки, лески, является так же и выбор монтажа, груза (формы груза). Рекомендованная форма груза должна быть в виде капли или груши, большая часть карпятников использует монтаж «вертолет» или безопасная клипса. В сочетании с данной формой груза, такой монтаж даст максимальный эффект, доставив оснастку на дальнюю дистанцию. Отметим что такие груза выпускаются с различным весом, это дает возможность рыболову идеально подобрать груз под свое удилище. Также есть еще одна разновидность монтажа in-line (в одну линию). Данный монтаж так же можно использовать при дальнем забросе, но мы не получим желаемого результата, если сравнивать его с вышеуказанным монтажами.

Дополнительно отмечу правильный подбор безопасной клипсы. При силовом забросе клипса испытывает сильное напряжение в том месте, где крепится груз, в следствие силового заброса может произойти излом клипсы. Чтобы этого избежать, я использую клипсу фирмы FunFishing с металлическим держателем.





Особо хотел бы отметить технику заброса, а именно правильное положение туловища, ног, и расположения рук. Заброс можно выполнять различными способами: подбором шага (один, два), с разгона, с места. Туловище при забросе рекомендуется держать ровно, удилище удерживается на вытянутых руках (предварительно подобрать хват), опорная нога должна стоять по направлению заброса, а толчковая перпендикулярно опорной. Такая стойка дает уверенный старт для заброса. Чтобы ничего не сковывало ваши движения при забросе, рекомендуется использовать свободную одежду. Обувь должна быть удобной и устойчивой.


И самый главный фактор - не бойтесь сломать ваше удилище, так как человек, который ограничивает себя в амплитуде заброса и тормозит себя внутри мыслями (а вдруг…) никогда не достигнет желаемого результата.





Но давайте перейдем от теории к практике. В мае 2011 года в славном городе Львове проходил одноименный Кубок и мне посчастливилось принять участие в турнире дальности среди карпятников.

Первый турнир начала сезона всегда волнующий и интересный. После «зимней спячки» все стараются выехать на рыбалку. Руки чешутся, спину ломит, работа не работается — надо срочно ехать на турнир! Водоем находится в 30км от Львова — село Прилбичи. Площадь зеркала — около 120га. Большой и красивый водоем с хорошей плотностью карпа и особями до 25кг.

Перед Кубком организаторы решили провести небольшой турнир на дальность бросков. Благо хорошая разминка перед соревнованиями явно не помешает. На таких турнирах можно в деле опробовать массу удилищ и в приятной обстановке скоротать время перед стартом Кубка.

Я люблю тестировать новые удилища. Конечно, у меня есть свои родные и проверенные в бою, но к «дальникам» у меня всегда было трепетное отношение.

В этот раз я решил испытать в деле топовое удилище марки SPORTEX - Brillant Carp 2011 с тестом 3.5лб. Это удилище было оснащено катушкой Mitchell Avorunner 8500 со шпулей long cast с прямым конусом, леска 0,24 мм, шок-лидер Climax Duramax 0,35mm, груз 125 грамм. Что интересно — удилище не производит впечатление «дальника». Но это до момента взятия его в руки. В руках чувствуется мощь и стройность удилища. На самом деле достаточно сложно сочетать такие характеристики удилища, как сверхдальний заброс, а также элегантность и комфортность при вываживании.

Посмотрим, что сможет сделать этот «бриллиант». Быстрый строй, хороший запас мощности, удобная рукоятка, надежная фурнитура — все это придают Brillant Carp 2011 определенную индивидуальность. Отлично отрабатывает при прогибе - сразу чувствуется, что данная палка может выстрелить как минимум на 170 м. Удилище настолько надежное, что его можно было бы загрузить больше, а соответственно и результат будет еще лучше.

Все участники были готовы к броскам. У кого-то было больше времени на подготовку, у кого-то меньше. Но все горели кидать и метать. Мне довелось кинуть лишь один раз. Но и того одиночного броска оказалось достаточно для победы в турнире дальности! «Бриллиант» в моих руках с первого раза смог послать оснастку на 178 метров! Мой рекорд на киевских соревнованиях составил 180 метров без бойла. Если бы условия данных соревнований позволяли подготовиться индивидуально к данному забросу, я думаю, что удилище SPORTEX позволило мне установить новый рекорд.



Иногда пара метров в дальности решает значение - «горячие точки». Эти точки находятся на сверхдальних расстояниях. Можно сутки безрезультатно ловить на 100 метрах с завистью глядя на соседа, который с постоянной регулярностью достает карпа с точки в 150-160метров. Для достижения таких дистанций необходимы все составляющие — и техника заброса, и оптимальный монтаж, и точно подобранный груз и, конечно, мощное удилище. Каждый сам для себя выбирает свое удилище. Для спортсменов, которые ищут свои «дальники» я рекомендую попробовать SPORTEX Brillant Carp 2011 и убедиться в том, что это удилище одно из лидеров по дальнему забросу.


Игорь Шкодник

Источник: http://www.sportfishing.ua/

Современные катушки для спортивной ловли карпа уходят корнями к одним из самых популярных катушек с фиксированной шпулей 1960-х годов. До этого пионеры карповой ловли, как Ричард Уокер, обычно использовали инерционные катушки с большим барабаном-колесом, но уже к середине 50-х катушки с фиксированной шпулей стали главным объектом использования большинства серьезных карпятников. Тем не менее, катушки в то время производились исключительно для ловли некрупной белой рыбы и подобный расклад дел продолжался вплоть до того момента, когда одну из самых успешных и популярных катушек с фиксированной шпулей Mitchell 300 в 1960-х годах выпустили в новой версии Mitchell 350. Именно тогда были посеяны первые семена попыток создания специальной карповой катушки.



Легендарный Mitchell 350


Катушки Mitchell различных форм, моделей и размеров доминировали на рынке почти десять лет, но к концу 1970-х катушка Abu Cardinal 55 создала огромный ажиотаж в широких карповых кругах: легкая замена шпуль, улучшенная укладка лески и задний тормоз сделали эту катушку крепким фаворитом многих карпятников, а позже она уже считалась лучшей катушкой для ловли карпа.



Фаворит начала 80-х годов - катушка Abu Cardinal 55.


Перенесемся на десять лет вперед – время безоговорочного царствования катушек фирм Daiwa и Shimano. Эти катушки мы легко можем узнать и сегодня, потому что они идеально подходили для ловли карпа. Катушки Daiwa были нацелены на карпятников, любивших ловить на дальних дистанциях, для дальних забросов существовали модели Daiwa SS2600 и Daiwa SS3000.



Новая эпоха в истории карповых катушек - модель Daiwa SS2600


Компания Shimano прославилась изобретением легендарного бейтраннера (Aero Baitrunner) – революционной системы свободного хода лески.



Революционная система Baitrunner впервые использовалась при создании катушек Shimano Aero Baitrunner


И с тех пор не многое изменилось – те же две крупных фирмы остаются главными производителями карповых катушек. В их ассортименте значатся катушки различных размеров и типов, чтобы соответствовать всевозможным ситуациям на рыбалке и требованиям рыбаков, хотя, по существу, все современные модели катушек все еще условно можно разделить на две категории: катушки со свободным сбросом лески, разработанные для ловли на коротких и средних дистанциях, и катушки с условным названием «Big-Pit» (биг-пит) или, проще говоря, катушки с большой шпулей, которые предназначены для любителей дальних рубежей.
Многие компании по производству снастей для карпфишинга теперь выпускают собственные модели катушек, основанные на вышеупомянутых двух основных типах катушек, которые подойдут как для новичков карповой ловли, так и продвинутых рыбаков, и даже для совсем фанатичных карпятников.

Как выбрать правильную карповую катушку?

Сегодня посещение рыболовного магазина может оказаться весьма непростым занятием, потому что вам сложно решиться выбрать один конкретный продукт из множества подобных. Каждый новый товар заявляет с витрины, что он поможет поймать больше рыбы, чем товар другого бренда – не исключение это и для мира карповых катушек. Существует множество различных типов катушек от самых разных производителей – так с чего же начать, если вы решили подобрать катушку, которая лучше всего вам подойдет?

Для начала определитесь с собственным стилем ловли – и это не только те рыбалки, которые вы проводите в настоящем, но стоит учитывать и будущие сессии на водоеме – только в этом случае вы сможете выбрать карповую катушку, которая будет удовлетворять ваши потребности сейчас и в будущем. Некоторые катушки являются весьма универсальным инструментом, в то время как другие модели рассчитаны на весьма специфичную ловлю. Поэтому крайне важно основывать решение на практичной пригодности катушки, а не просто на ее красивом виде на берегу водоема.

Например, бессмысленно покупать топовую катушку с большой шпулей Биг-пит для сверхдальних забросов, если самая большая дистанция заброса на вашем любимом водоеме всего лишь 50 ярдов (45 метров), катушка Биг-пит также не подойдет для сталкинговой ловли и ловли с поверхности, поскольку она достаточно тяжела и громоздка по сравнению с небольшими катушками с бейтраннерами у Шимано или катушками с задним фрикционом.

С другой стороны, большинство катушек с бейтраннером имеют небольшие шпули, поэтому максимальный заброс, который можно выжать из таких моделей, обычно не превышает 90 метров. Если же вам постоянно нужно забрасывать монтаж дальше этой дистанции, то вам стоит обратить внимание на катушки Биг-пит или, проще говоря, катушки для дальних забросов. Используя эти модели катушек, вы можете не просто легко добрасывать до желаемой дистанции, но и быстрее выматывать оснастку на берег, потому что за один оборот рукоятки большая катушка способна выматывать в два раза больше лески, чем маленькая с бейтраннером, при этом катушки Биг-пит обеспечивают и лучшую укладку лески на шпулю.



Катушка Shimano Aero Technium Magnesium - типичный представитель катушек Биг-пит


Стоит учитывать, что ни одна карповая катушка, будь то небольшая модель с бейтраннером или катушка Биг-пит, не может удовлетворить потребности всех рыбаков. Поэтому, а со временем вы все же придете к этому, у вас образуется целая коллекция катушек, каждая из которых подходит под конкретную ситуацию: сталкинг и ловля с поверхности, катушки для ближнего боя и средних дистанций, катушки для работы на больших расстояниях, и, конечно же, катушки для работы маркерным и сподовым удилищем.



Катушка Daiwa Emblem Spod специально создавалась для работы на сподовом удилище


Большое влияние на выбор оказывает и ваш бюджет. Возможно, это будет временный вариант катушки до лучших времен, когда вы наконец-то сможете позволить себе покупку топовых карповых катушек. Часто бывает, что покупка катушки проходит попутно с приобретением других важных составляющих для ловли карпа (удилищ или сигнализаторов поклевки, например). Если же вы целенаправленно рассчитываете на покупку топовой карповой катушки, которой вы намерены работать многие годы, то считайте, что вам повезло!

Независимо от покупки, важно получить лучшую катушку из имеющегося бюджета, поэтому еще раз обратимся к практичности катушки. Например, вы используете катушки Shimano Вaitrunner для большинства своих рыбалок, но для долгожданного выезда за границу вам потребовались катушки Биг-пит. Покупка набора дорогущих топовых катушек Daiwa Basiairs ради одного выезда выглядит бессмысленной, потому что по приезде они займут свое место в шкафу и вряд ли уже увидят дневной свет на рыбалке. Гораздо лучше купить набор катушек Биг-пит начального класса, которые замечательно подойдут для одной сессии, но не встанут в целое состояние.

Какой бы стиль ловли вы не исповедовали, если вы хотите получить максимум за потраченные деньги, то не стоит отворачиваться от приобретения карповых катушек, бывших в использовании, поскольку при таком раскладе за те же деньги вы можете вместо одной приобрести две катушки. Многие карпятники любят каждый год или через год производить апгрейд собственного карпового арсенала без особых причин, поэтому постоянно существует широкий выбор использованного карпового оборудования. Даже если пока в продаже нет интересующей вас позиции, стоит немного подождать, и она появится, поэтому не стоит сразу категорично отметать вариант с приобретением оборудования, бывшего в использовании.

Как правильно выбрать катушку, бывшую в употреблении?

Посмотрим правде в глаза – все топовые карповые катушки стоят не дешево, но все же есть способы сохранить приличную сумму денег на приобретении карповых катушек – это возможность покупки бывших в употреблении катушек.
Но где же можно приобрести использованные карповые катушки? Во-первых, некоторые карповые магазины имеют в наличие товар, бывший в употреблении, возможно, и в вашем городе найдется такой магазин. Но если вы нацелились на конкретную модель и желаете иметь право выбора из нескольких предложений, то нет лучше места, чем eBay – этот сайт подобен складу карповых снастей, бывших в употреблении.

Для некоторых, покупка с сайта, на котором проводится аукцион рыболовных снастей, может показаться весьма заумным занятием, но следуя простым руководствам, вы можете оказаться лишь в одном клике мышки от возможности обладания новым комплектом карповых катушек, которые могут стоить вдвое дешевле. Ниже рассказано, как правильно совершить покупку.

Во-первых, и это является самым важным, узнайте все о своем товаре. Если вы желаете приобрести конкретную катушку, проведите исследовательскую работу: установите, какая рекомендованная средняя цена установлена на эти катушки, и узнайте, за какую минимальную цену можно приобрести эту модель катушки в он-лайн магазинах. Зачастую, бывшие в употреблении катушки стоят дороже, чем новые катушки в магазинах, из-за пошлин и налогов.

Не спешите. Вне зависимости от модели катушки, будут еще варианты и предложения, поэтому не давайте эмоциям взять верх над разумом – в противном случае, ввязавшись в азартные торги с кем-либо, кто также разгорячен процессом, вы рискуете значительно переплатить за покупку. Гораздо лучше проследить за окончанием аукциона, узнать, за какую цену ушли катушки, и уже иметь определенное представление и конкретный денежный лимит, который вы готовы потратить на приобретение.

Обратите внимание на объявление. Стоит всерьез рассматривать объявления тех продавцов, с которыми возможно установить хороший обратный контакт, обычно они прилагают полное описание деталей карповых катушек и выкладывают фотографии настоящего состояния катушек, а не фотографии производителя.

Следите за деталями. Иногда, продавцы намеренно занижают стартовую цену лота, но завышают цены на почтовые расходы (поскольку они не платят пошлины на почте), поэтому всегда учитывайте, какая цена установится в итоге с учетом всех излишков.

Не бойтесь диалогов! Если указано слишком мало информации, не бойтесь расспросить продавца об интересующих деталях. При покупке б/у карповых катушек важно знать, как долго они были в эксплуатации, в каких условиях использовались катушки, любой износ или неисправности, поломки и ремонт катушек, которому подвергались катушки. Настоящий продавец всегда ответит на все интересующие вас вопросы, поэтому никогда не бойтесь спросить.

Оплата. Отправляйте деньги по специализированным каналам, и не стоит отправлять наличные по почте. В этом случае, если что-либо пойдет не так, у вас больше шансов на успешный исход дела. Стоит также узнать, возможна ли процедура обмена в будущем, если вам не понравится покупка.

В конце концов, наслаждайтесь покупкой! После того, как вы купите первый карповый товар на eBay, вы уже не сможете остановиться от дальнейших покупок на этом сайте.

Что такое бейтраннер?

Катушки со свободным сбросом лески, или с бейтраннером, характеризуются наличием второго фрикциона, который может быть включен и выключен. В выключенном положении катушка ничем не отличается от обычной катушки с задним фрикционом, но при включенном бейтраннере второй фрикцион включается в работу, что позволяет рыбе сматывать леску со шпули после того, как она ошибочно взяла вашу насадку и засеклась. Во время подъема удилища и подсечки, второй фрикцион отключается, а вы продолжаете вываживание рыбы как с классической катушкой с задним фрикционом.

Первые катушки компании Shimano со свободным сходом лески, Aero Baitrunner, впервые взорвали Британский рынок в конце 1980-х годов. С тех пор эта модель стала явным фаворитом большинства карпятников, такого ажиотажа не было никогда до этого. Все дело в том, что система бейтраннер позволяла удилищу и катушке оставаться на стойке или род-поде без боязни того, что клюнувшая рыба выбьет удилище с подставки и утащит его в водоем.

Бейтраннер стал настолько популярным, что многие использовали это слово, чтобы описать все катушки со свободным сбросом лески, хотя изначально термин «бейтраннер» являлся исключительно торговой маркой Shimano. Первые катушки Shimano Aero Baitrunner подходили для ловли на коротких и средних дистанциях, мало выматывали за один оборот рукоятки и имели небольшие по размеру шпули. В то же время, эти катушки были весьма универсальны: с ними можно было вести как сталкинговую ловлю и ловлю с поверхности, так и статичную ловлю на близких и средних рубежах. Из-за системы свободного сброса лески, они страдали от частого перекручивания лески, поэтому намотка этих катушек была хуже, чем на катушках с большой шпулей Биг-пит.



Катушка Shimano Big Baitrunner Long Cast прекрасно сочетает в себе сильные стороны как катушек с увеличенной шпулей, так и моделей с системой Baitrunner


Однако, понимая, что многие рыболовы явно предпочитают новую систему бейтраннер, многие катушки Биг-пит сейчас выпускаются с возможностью свободного сброса лески. Размер же шпули на многих катушках с бейтраннером значительно увеличился, что положительно отражается на укладке лески и на дистанции ловли.

Что такое катушка Биг-пит или катушка с увеличенной шпулей?
Катушки Биг-пит или, при переводе на русский, катушки для ловли на больших водоемах, специально разработаны для ловли на экстремальных дистанциях. Катушки Биг-пит изначально создавались для морской ловли, у них была увеличенная шпуля, чтобы иметь возможность забрасывать на дальние дистанции, и огромные рукоятки, чтобы можно было быстро выматывать грузило назад.

Если компания Shimano делала основной акцент на катушки с системой бейтраннер, то компания Daiwa занялась производством катушек с увеличенной шпулей. Некоторые топовые катушки Daiwa для морской ловли были приняты на вооружение многими карпятниками на заре карповой ловли, но начать настоящую эпоху катушек Биг-пит в карпфишинге смогли модели катушек Daiwa SS2600, а позже Daiwa SS3000. Вскоре вышла модель Emblem в различных цветах, размерах и модернизациях.



Одна из первых катушек с увеличенной шпулей - Daiwa SS3000


Хотя позже катушки с увеличенной шпулей стали доступны с элементами бейтраннера или полной системой свободного хода лески, ранние модели имели исключительно передний фрикцион, поэтому укладка лески была достаточно хороша, особенно с появлением инновационной системы Daiwa Twist Buster, которая препятствовала скручиванию лески.



Daiwa Basiair QD - одна из топовых катушек с Биг-пит шпулей на сегодняшний день


Большинство современных производителей выпускают катушки Биг-пит в разных модификациях, чтобы удовлетворить каждый бюджет. Некоторые все еще предлагают небольшие размеры шпули для средних дистанций, но большинство стремится изготовить катушки с большой шпулей Биг-пит для любителей экстремальных дистанций.



Источник: http://saratovcarpclub.ru

Но дальность заброса - не самоцель на карповой рыбалке. Как ни странно, куда важнее сделать точный заброс, а вернее, «держать прицел» на протяжении всей рыбалки. Если говорить более конкретно, речь идет о том, чтобы раз за разом класть оснастку и «ракету» точно к поплавку-маркеру, а когда его нет (вымотан или притоплен) или просто не видно (в темное время суток) - в точку, где лежит ваша прикормка.



Самый простой и очевидный способ зафиксировать дистанцию - использовать катушки с клипсой на шпуле. Клипсы бывают разных форм и конструкций (фото 1-2); иногда шпуля бывает снабжена не одной, а сразу двумя клипсами, и это просто супер-удобно, ведь позволяет «запомнить» две разноудаленные точки!



Но при использовании клипсы в качестве фиксатора дистанции ловли рыболов должен быть особенно внимательным: резкий заброс «с перелетом» может привести к повреждению лески в этом месте и, как следствие, к досадному обрыву. Чтобы этого не происходило, достаточно вставить в клипсу кусочек круглой резинки и подрезать кончики (фото 3) - он будет выполнять роль демпфера. Это особенно важно, если вы ловите со , сравнительно тонкими лесками.



По той же причине рекомендую на недавно купленных катушках буквально под лупой рассматривать клипсы на предмет производственных дефектов. Поверьте, острая кромка может, как лезвием, срезать вашу леску при первом же забросе. «Клипсование» в чистом виде годится лишь для кормушки-«ракеты». На рабочих удилищах, по понятным причинам, клипсы после заброса должны быть сняты. То же касается и удилища с поплавком-маркером.

- Итак, клипса проверена, под нее заведена резиночка-демпфер, маркер уже в воде, в найденной перспективной точке. Берем в руки рабочее удилище с грузилом (но без поводка) и начинаем «кипятить воду» вокруг маркера. Ура, попали в поплавок!

Тут же клипсуем леску и сразу завязываем на ней перед катушкой узелок (фото 4), чтобы леску можно было вынуть из клипсы после заброса, не потеряв впоследствии дистанцию ловли.





Можно для этих целей использовать как специальную нить (фото 5), так и резиновую (фото 6). Еще один вариант - клейкая лента, которую огибают вокруг лески, склеивают и аккуратно обрезают ножницами. А некоторые предпочитают специальный рыболовный маркер (фото 7) или несмываемый фломастер, обычный или строительный. Какой способ выбрать для того, чтобы отметить дистанцию ловли - решать вам, но важно сделать это сразу, как только получится максимально точный заброс к поплавку. И не забудьте про надежный ориентир на противоположном берегу. Загорающие девушки, пусть даже привлекательной наружности, в данном случае не лучший выбор!




Стрельбу грузилом можно заменить «стрельбой» по маркеру из дальномера (фото 8), то есть определить с его помощью дистанцию от стоек до маркера, и уже потом отложить эту величину на рабочих и прикормочном удилищах и завести леску в клипсу. Знать точное расстояние в метрах до точки ловли в любом случае полезно, ведь в случае обрыва основной лески, развязавшегося узелка или смывшейся отметки маркером всегда есть возможность восстановить дистанцию ловли.



Как это делается? Вариантов несколько. Если за вами на берегу чистое место (пустыня, поляна или, например, футбольное поле), то с помощью напарника и все того же дальномера отмеряем найденное расстояние по прямой и втыкаем в этом месте колышек. Теперь даже в случае обрыва или, не дай Бог, запутывания лески, или срыва с места маркера вы без труда восстановите дистанцию, а значит, продолжите ловить на прикормленной точке.

Но хорошо, когда есть простор для подобных маневров. А если это соревнования и покидать свой сектор запрещено? Или за спиной непролазный кустарник, крутой берег или груда консервных банок? Тогда берем два колышка и ставим их на расстояние 1,2,3... 10 м друг от друга. Я предпочитаю разносить их на 4 м, поскольку ловлю обычно 13-фу-товым удилищем - стоя с ним на одном месте, можно накидывать петли на оба колышка и считать количество петель (фото 9). Предварительно закрепляю грузило на одном из колышков. Теперь путем простого умножения количества петель на 8 (4+4 м) я получаю дистанцию. Можно просто пересчитать количество отрезков лески между колышками и умножить на четыре. Чтобы все было точно, последнюю неполную петлю вымеряю специально.



Теперь нужно повторить эту операцию со всеми удилищами - и прикормочными, и рабочими. Подход прежний: если пространство позволяет, проще взять в одну руку грузило («ракету») «заклипсованного» удилища, в другую - грузило «незаклипсованного» и, распустив оба фрикциона, идти по прямой, пока обе лески не размотаются до клипсы (фото 10). Теперь возвращаемся к род-поду и отмечаем маркером (узелком) дистанцию на леске очередного удилища. Не пройдет и получаса, как все ваши рабочие удилища, а также spod (удилище для заброса «ракеты») будут выставлены на одинаковую дистанцию ловли. Если ловля предстоит в двух прикормленных точках (с двумя маркерами), то поступаем сообразно.




Теперь, если необходим точный перезаброс в прикормленную точку, действуем в два этапа. Сначала снимаем с удилища поводок с крючком и делаем заброс в сторону от прикормленной зоны (чтобы не пугать понапрасну рыбу) на заведомо большую дистанцию. После заброса подматываем леску до метки (узелка) и клипсуем леску. Теперь наматываем леску на шпулю полностью, крепим поводок с крючком, которые во время наших подготовительных действий могли насыщаться нужными ароматами в баночке с дипом (фото 11), и делаем заброс до клипсы. Устанавливаем удилище на подставку, освобождаем клипсу (!), включаем сигнализатор.



Когда все удилища заброшены точно на заданную дистанцию, можно перевести дух. Садимся в кресло и начинаем мечтать о карпе гигантского размера, о холодном пиве и вкусном ужине. Ужин, вечер, ночь... Но неужели эту двойную работу придется совершать при каждом ночном перезабросе снасти?

На этот случай есть другой способ зафиксировать дистанцию ловли, который, впрочем, многие карпятники используют постоянно, а не только в ночное время.

Суть проста: помимо контрольного узелка (метки) перед шпулей катушки необходимо завязать еще один - примерно в метре от «тюльпана» или чуть дальше (фото 12). Это должен быть именно узел (фото 13), а не метка на леске, и вот почему.




При забросе, едва вспомогательный узелок зашлепал по кольцам удилища, плавно, но уверенно притормаживаем бег лески со шпули пальцем. Немного тренировки, и вы научитесь приводнять оснастку как раз в тот момент, когда со шпули слетает второй (основной) узелок. Возможно, придется лишь подкорректировать расстояние между узелками с учетом вашей индивидуальной скорости реакции. Как вы понимаете, «держать дистанцию» при использовании этого способа можно даже при минимальном освещении, лишь бы виден был ориентир на противоположном берегу - например, какое-то высокое дерево на фоне чуть более светлого неба.

Есть и другие способы зафиксировать направление заброса для ночной ловли, но об этом ниже.

Что делать, если вы частенько перебарщиваете с силой заброса во время прикармливания кормушкой-«ракетой»? Последствия этой ошибки таковы, что заклипсованная «ракета» после резкой остановки в полете резко отыгрывает назад и шлепается в воду ближе, чем вы планировали. Это же относится и к забросу заклипсованных рабочих удилищ.

В этом случае следует умышленно переклипсовать прикормочное удилище, дав припуск в 4-5 м. Теперь можно забрасывать уверенным движением (фото 14) как бы с намерением перебросить, и тогда вы будете класть «ракету» и оснастки точно по месту. Но при этой технике особенно велика роль демпфера на клипсе -на нее ложится повышенная нагрузка. Кстати, даже при нормальной технике заброса за состоянием клипсы нужно следить. У меня, например, на нескольких катушках они уже совсем разболтались.



И еще немного о ночной ловле. После вечернего прикармливания маркер обычно убирают (это еще один аргумент в пользу вашего умения вернуться в прикормленную точку при любом развитии событий). В темноте он не только бесполезен, поскольку прикармливать до рассвета вы не будете, но даже вреден: за него может завести рыба при вываживании или зацепиться оснастка.

Естественно, здесь на первое место выходит умение и возможность взять ориентир на противоположном берегу. Помимо высокого дерева, о котором упоминалось выше, это может быть строение, опора электропередачи и любой другой объект, который можно разглядеть на фоне неба. Если темно так, что хоть глаз выколи, или до самого горизонта ни одного ориентира, придется искать их... в своем секторе.

Это может быть лента, обозначающая границу сектора, параллельно которой производят заброс. Я знаю карпятников, которые натягивают подобную маркерную ленту по направлению заброса вечером у себя под ногами, другие втыкают позади и перед собой по колышку, чтобы задать направление.
Есть и другая методика. Она основана на том, что если вы обладаете поставленным стабильным забросом, то достаточно зафиксировать положение своих стоп на земле, чтобы даже с закрытыми глазами отправить оснастку в нужном направлении.

Поступаем следующим образом: пристреливаемся к точке при свете дня, а затем, отложив удилище в сторону, просто обводим по контуру свои стопы на земле перед очередным забросом. Можно делать это фломастером, стоя на куске картона, можно обложить стопы по контуру мелкими камушками. Один известный карпятник поступает иначе: он привозит с собой на водоем два кирпича - да-да, два белых силикатных кирпича, которые укладывает под ноги необходимым образом. Все ночные забросы он выполняет стоя ногами на этих кирпичах. И ловит, должен заметить, весьма неплохо...



И напоследок - маленькая хитрость, позволяющая слегка подкорректировать ситуацию, если вы ловите без клипсы - с двумя узелками на леске - и постоянно перебарщиваете с дистанцией. Нацепив на крючок «пенку» из водорастворимого ПВА-материала (фото 15), можно делать заброс с небольшим перелетом, а затем просто подтащить оснастку по дну до метки (узелка), не боясь нацеплять на него всякий донный мусор. Через пару минут «пенка» бесследно растворится, оставив чистый крючок ожидать поклевку крупного карпа...

Источник: http://www.sportfishing.ua

Одной из важнейших составляющих снасти для дальнего заброса является безынерционная катушка. Часто приходится слышать от рыболовов, что во время вываживания крупной рыбы случился какой- то казус с катушкой. То фрикционный тормоз заклинил, то вообще вываживание невозможно из-за перекоса основной оси.


Поэтому к выбору катушки надо подходить с повышенной требовательностью, так как катушка приобре-тается не на один сезон, а, по крайней мере, на 3-5 лет. А при правильной эксплуатации хорошая катушка может служить вам долго и верно.


На что же нужно обратить внимание при покупке? Во-первых, вы должны подбирать катушку к своему удилищу. Старайтесь, чтобы класс катушки соответствовал классу удилища. Я не советую на удилища ценой 100-200 грн ставить катушки элитных фирм высшего качества и наоборот. Кстати, очень часто приходится видеть на дорогом удилище бездарную китайскую катушку за 15 грн.


Для матчевых удилищ фирмы, производящие катушки, выпускают специальные модели с маркировкой Match, Эти катушки имеют удлиненную и мелкую шпулю, что позволяет без дополнительной подмотки и подкладок наматывать тонкую леску. Если по какой-либо причине вы не смогли приобрести матчевую катушку, то подмотку под шпулю легче всего сделать из лески диаметром 0,25-0,3 мм. Я не советую делать подмотку изоляционной лентой, потому что катушка летом находится на солнце, а при нагревании с ленты стекает клейкое покрытие и попадает на леску, которая еще и своим давлением выдавливает весь клей на поверхность, что делает леску непригодной для ловли.



При выборе катушки стоит обратить внимание на передаточное число. Я ловлю катушкой с передаточным отношением 1:7, но считаю, что 1:6 тоже приемлемо. Более низкое передаточное отношение уже нежелательно, так как после холостой подсечки вы будете долго выматывать снасть, чтобы перенаживить ее и перезабросить. Спортсмены используют катушки с передаточным отношением 1:7 и 1:7,5 и шпулей увеличенного диаметра.


Однажды на тренировке перед соревнованиями в Ростове я похвастался одному российскому спортсмену своей катушкой с передачей 1:6, в ответ он предложил пари, что его катушка быстрее. Вместе забрасываем снасти на одинаковое расстояние около 40 м и по команде начинаем выматывать. Я опоздал на три секунды, которых ему хватило, чтобы насадить мотыля и перезабросить. У него была катушка с передаточным отношением 1:7 и увеличенной шпулей. После этого я приобрел себе такую же катушку.



О количестве подшипников в безынерционных катушках написано очень много. От себя я добавлю, согласившись со многими спортсменами, - их количество не должно превышать 5 штук. Как-то мой знакомый купил катушку с надписью "12 подшипников" и принес мне ее оценить. Ничего особенного в ней не было, а когда мы попытались представить себе, где можно разместить 12 подшипников, мой товарищ рассмеялся первым, потому что их просто некуда размещать в таком количестве. Оптимальный вариант размещения подшипников: два на основной оси, два на оси ручки и один в ролике лесоукладывателя.


Через мои руки прошло очень много различных катушек, начиная с "Ориона" и заканчивая Shimano Stradic.



"Орион" (ЭТО катушка советских конструкторов) имел один подшипник и прослужил мне 2 года, после чего я подарил его своему другу прямо на рыбалке. К этому времени я уже приобрел катушку Ryobi РSХ-2, Эта катушка на момент ее приобретения казалась произведением искусства. Правда, подшипников в ней не было, а их функцию выполняла идеально изготовленная втулка на основной оси. Как и к "Ориону", к RSХ у меня не было никаких претензий, кроме ее веса. А вот дальше, по своей неопытности, я приобрел ка-тушку китайского производства, которые не то чтобы уж очень плохие, но "Знак качества" на них ставить категорически нельзя. Из трех катушек, купленных мною в течение 4-х лет, две вышли из строя. Одна по причине большого люфта начала пробуксовывать, и мне пришлось вставлять прокладки, чтобы шестерни соприкасались плотнее, но в конечном итоге ее пришлось заменить на новую. Вторая катушка, видимо, тоже попалась с браком, потому что при забросе дужка лесоукладывателя защелкивалась и снасть в полете делала такой рывок обратно, что потом долго приходилось распутывать оснастку.


После всех этих передряг я решил потратить больше денег, чтобы ловля на дальний заброс приносила мне удовольствие, а не испытывала нервную систему. Так у меня появилась катушка Shimano Stradic 3000М. Я купил ее в 1996 году и до настоящего времени я не нашел модели, лучше этой. Катушка имеет 3 подшипника, двойной фрикционный тормоз, позволяющий очень тонко отрегулировать сброс лески при рывке рыбы, систему мгновенного стопора, а также противовибрационную систему и двойную ручку. Эта модель является для меня образцом качества. Ее узлы и детали работают безукоризненно. Сколько было проведено рыбалок под дождем, и песок попадал, но достаточно было ее прополоскать тут, же в водоеме и можно было обойтись без разборки.


Через пять лет эксплуатации я больше из любопытства, чем по необходимости, разобрал катушку и был просто удивлен - смазка выглядела, как новая, и я даже не стал ее менять.


В 2001 году фирма Shimano выпустила эту же серию катушек, только с улучшенными характеристиками. Количество подшипников увеличилось до оптимальных 5 штук, передаточное отношение стало 1:7, ну а дизайн удовлетворит самого требовательного эстета. Когда я увидел эту модель, которая называется Stradic X 3000 GTMH, я не выдержал и приобрел сразу две катушки. Теперь на соревнованиях я имею возможность подготовить сразу три запасных удилища для дальнего заброса.
У катушек фирмы Daiwa также репутация изделий высокого качества.

Источник: http://niceulov.ru/

Крупный карп, проживший не одно десятилетие и, как правило, подвергавшийся за это время сильному прессингу со стороны человека - рыба весьма осторожная, ловля которой требует определенного подхода. Охота за трофейными экземплярами карпов - это увлекательный и чаще всего довольно продолжительный процесс, занимающий не один день, а иной раз и не одну неделю. Поэтому опытные «карпятники» уделяют повышенное внимание не только надежности снастей, но и бытовым вопросам, которым чаще всего не придают большого значения начинающие рыболовы.

Оценивать, насколько это важно, приходится на собственном опыте, и нередко он вызывает неприятные воспоминания. Сложно получать удовольствие от любимого дела, когда ты замерз или промок, а температура воздуха близка к нулю. В такой ситуации уже не удастся полностью сосредоточиться на ловле рыбы.
Чтобы избежать этого, приходится уделять внимание тщательному подбору экипировки: одежде, обуви, спальным мешкам, а самое главное палатке, которая становится домом на довольно продолжительное время, Я не буду говорить об огромном ассортименте туристических палаток, так как они удовлетворяют требованиям рыболовов лишь отчасти. Постараюсь рассказать об основных характеристиках именно карповых палаток, чтобы облегчить задачу начинающим рыболовам, ведь большинство из представленных сегодня на рынке изделий разрабатывались не рыболовами-практиками. а азиатскими коммерсантами.

Типы палаток



Быстро собираемый шатер отличное убежище для коротких сессий.

При выборе палатки, необходимо определить, в каких условиях вы планируете ловить рыбу. Если это непродолжительная сессия в один или два дня и вещей будет ограниченное количество, то, скорее всего. можно обойтись приобретением быстро собираемого шатра, в котором легко установить не. только стул со столиком, но и раскладушку. Такое укрытие защитит от дождя и ветра, а дополнительная накидка позволит сохранить тепло при холодной погоде. Наличие анти-москитной сетки с фронтальной стороны очень желательно. Большим достоинством шатра является возможность быстрой установки и компактные размеры при перевозке. Современные изделия укрытий, например такие как Supа Brolly - последняя разработка английской фирмы FOX, не только имеют большой внутренний объем, позволяющий комфортно разместить раскладушку, кресло и стол, но и собираются за считанные секунды, что очень важно в ситуации, когда раскладывать снасти приходится во время дождя. Каркас сделан по принципу зонта, и достаточно всего одного движения для его открытия. При этом компактная система спиц практически не уменьшает полезный объем и при необходимости Supa Brolly станет надежным укрытием от непогоды для двух человек с двумя креслами, столами и сумками, но, естественно, без раскладушки Однако такие мобильные укрытия рассчитаны на проживание одного человека с небольшим количеством снаряжения. Если есть необходимость в более вместительном убежище, стоит обратить внимание на одноместные и двухместные палатки, имеющие большее внутреннее пространство. При этом палатки с одинаковым количеством мест отличаются приличной разницей в габаритах.



двухместная палатка для высоких рыболовов.

Некоторые конструкции имеют очень большую высоту, более 180 см, что обязательно оценят рыболовы высокого роста. Большие палатки незаменимы для длительных рыбалок, ведь в них легче не только разместить много вещей, но и высушить промокшую одежду.
Быстрота и удобство сборки



За 11 лет моя палатка многое повидала

На мой взгляд, установка карповой палатки должна занимать у рыболова не более 8-10 минут, независимо от того рассчитана она на одного человека или на двоих. Хотя есть множество моделей сборка которых занимает всего 2-3 минуты. Конечно, в первый раз далеко не всегда удается уложиться в норматив, указанный производителем, но навык приобретается очень быстро. Высокая скорость сборки достигается благодаря тому, что тент уже прикреплен к каркасу и последний остается только собрать и закрепить. Конструкции, где дуги необходимо продевать в специальные карманы, встречаются все реже, в основном в дешевом сегменте, у малоизвестных производителей. Я пользовался такой палаткой всего один раз. Двадцать минут на 30-градусной жаре в окружении большого количества слепней стали очень хорошим уроком. Моя следующая палатка Euro Easy Dom служит мне верой и правдой вот уже 11 лет, Она устанавливается и собирается за 2 минуты, что не раз выручало меня во время сильной непогоды. Единственный ее недостаток - довольно большой размер в собранном виде (длина - 130 см и диаметр - 40 см), но я смирился с этим довольно быстро. Ведь, в конце концов, мы не туристы и перевозим все оборудование на автомобиле. Усовершенствованная модель моей палатки выпускается сегодня под названием Easy Dome FX.
Удобство пользования



Такие мелочи чаще всего оцениваються уже на водоёме

Дополнительные конструктивные элементы - прозрачные стенки, противомоскитные сетки, надежные мощные колышки, карманы внутри для различной мелочи, приспособления для подвешивания фонаря или пейджера - очень важны, хотя их достоинство не всегда можно оценить сразу. В некоторых моделях есть еще одна полезная мелочь, а именно специальная липучка на внешней стороне палатки для фиксации удилища, Даже затрудняюсь сказать, сколько раз в моей практике удилище, прислоненное к палатке, падало, соскальзывая с наклонной дуги. И не всегда в траву, а нередко в грязь или песок. Из полезных аксессуаров стоит отметить небольшой коврик из теплоизоляционного материала, на который можно становиться босиком, и специальные шурупы для крепления палатки к деревянному настилу.
Герметичность



От мышей приходится спасать не только продукты, но и прикормку для карпа.

Вторым большим преимуществом моего «легкого дома» является наличие абсолютно герметичного внутреннего кокона, который подвешен к наружному тенту. Без такого надежного «убежища» я никогда бы не решился спать на берегу Нижней Волги, где большое количество ползающей и бегающей живности ищет укрытия от палящего солнца в вашей палатке. Да и в обычных условиях она надежно защищает меня, а также продуктовые и прикормочные запасы от муравьев, пауков, а особенно от гиперактивных осенних мышей. Так что, если вам приходится ловить в подобных условиях, стоит рассмотреть такой тип палатки. В ней вполне достаточно места для одного человека. В герметичном коконе легко размещаются раскладушка, столик и несколько сумок. Часть вещей для защиты от дождя можно хранить в тамбуре этой палатки.
Водозащищенность



Новый материал Ven-Tec - надежная защита от дождя.

Если вы проводите на водоеме несколько дней, обратите внимание на палатки из нейлона, выдерживающего не менее 5000 мм водяного столба. Материал с показателем 3000 мм дешевле, но он вряд ли выдержит сильный дождь в течение целого дня. К тому же более тонкий материал быстрее теряет свои водоотталкивающие свойства и в долгосрочной перспективе вряд ли станет экономически выгодным.

Ткани палаток из нейлона необходимо периодически, раз в два-три года, обрабатывать специальным водоотталкивающим спреем. Чтобы ткань не промокала при соприкосновении внутреннего и наружного слоев, необходимо как следует растягивать палатку даже при отсутствии сильного ветра. Дело в том, что при понижении температуры в ночное время или во время дождя каркас любой палатки сжимается, а ткань провисает. В тех местах, где слои соприкасаются, может просачиваться вода. Однако когда вокруг всей палатки натянуты веревки - велик риск зацепиться за них, особенно при ловле ночью. Поэтому растяжки я оставляю только на задней части, а по бокам у основания палатки втыкаю две-четыре стойки, к которым прикрепляю наружный тент с помощью резинок для крепления груза. Эта конструкция очень надежная и протестирована на прочность не одним ураганом.
В последний год стали появляться палатки, изготовленные из высокотехнологичных тканей. Некоторые модели фирмы FOX, например Supa Brolly, Voyager, Reflex, Retreat, Easy Dom FX, изготавливаются из материала Ven-Tec®, который без преувеличения можно назвать революционным. Его полная водонепроницаемость обеспечивается включением графитовых волокон. Такой материал очень долго сохраняет свои характеристики и не требует обработки водоотталкивающими составами,значительно увеличивая срок службы убежища. Еще одним преимуществом является то, что палатки из нового материала высыхают намного быстрее, чем обычные нейлоновые, А это очень важный момент, и опытные рыболовы, думаю, с этим согласятся.
Теплоизоляция



Большие вентиляционные окна - полезная опция универсальных палаток.

Если вопрос о водостойких качествах палаток задает себе каждый рыболов при выборе временного пристанища, то о теплоизоляционных свойствах задумываются далеко не все. А ведь это качество намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Убежища могут быть рассчитаны на теплую или холодную погоду или быть универсальными в случае использования дополнительных тентов.

Летние палатки, как правило, изготавливаются из обычной ткани, не пропускающей воздух. Они могут иметь два слоя и вентиляционные окна на боковых панелях и потолке. Такая конструкция лучше всего противостоит нагреванию палатки днем при жаркой погоде и выпадению конденсата на внутренней поверхности ночью. Так что на лицо ночью капли падать не будут, А при сильном ветре можно отдохнуть в ней и днем. Все окна закрываются защитными сетками, так что герметичность внутреннего кокона полностью сохраняется.

Палатки для холодной погоды имеют другую конструкцию. В них отсутствуют вентиляционные отверстия, а изготавливаются они из мембранных тканей, которые не пропускают воду, но пропускают воздух. Поэтому в них даже без использования дополнительного тента конденсат не образуется. Ну а при использовании тента такое двухслойное убежище хорошо сохраняет тепло, выделяемое человеком. В этой палатке можно вполне комфортно ночевать даже при -10°С без дополнительных обогревателей: естественно, при наличии теплого спального мешка. Кто-то может возразить, что в такую погоду лучше сидеть с мормышкой на льду. Но ведь многие рыболовы весьма успешно ловят карпа в теплых незамерзающих водоемах, где рыба концентрируется в местах сброса теплой воды. При выборе палатки для холодной погоды необходимо учитывать один очень важный момент. Чем меньше ее объем, тем легче ее нагреть. Маленькие палатки имеют, как правило, небольшую высоту, что не всегда удобно для высоких рыболовов. Здесь придется выбирать. Я предпочитаю использовать при низкой температуре небольшую одноместную палатку из дышащего материала с дополнительным зимним тентом. И обхожусь без дополнительных обогревателей даже при минусовой температуре.

В последние годы все больше появляется универсальных палаток, которые изготавливаются из мембранных дышащих тканей и при этом имеют большие вентиляционные окна с двух сторон для лучшей продуваемости в жаркую погоду. Если необходимо сохранить тепло, эти окна надежно закрываются. Некоторые модели имеют конструкцию, которая позволяет проветривать палатку через большие вентиляционные окна при накинутом дополнительном тенте, который защищает от солнечных лучей. Этот же тент значительно утепляет палатку в холодную погоду.

Если палатка сильно нагрелась от солнечных лучей и охладить ее не удается, например при безветренной погоде, набросьте на нее расстегнутый спальный мешок. Это хорошая теплозащита от солнечных лучей, позволяющая отдыхать в палатке даже в дневное время.



Толстый,клеенчатый пол надёжно защитит от влаги

Очень важной деталью в любом убежище является пол. Желательно, чтобы он был сделан из плотного материала, не пропускающего воду. Ведь установить палатку не всегда удается на ровном и сухом месте, и под полом нередко образуются лужи. Если пол сделан из непромокаемого материала, то вода просочится сквозь него и лужа возникнет уже внутри. Намокшие одежда, продукты, фототехника, лежащие на полу, могут обернуться очень неприятным сюрпризом. Толстый клеенчатый пол надежно защищает от сырости.
Ветроустойчивость



Надежная молния - важнейший элемент палатки.

Это один из самых важных показателей. Я видел большое количество «летающих» палаток, особенно туристических. Ведь среди рыболовов пользуются популярностью большие модели, обладающие очень высокой парусностью испытание стихией они выдерживают далеко не всегда. Главное требование к ним потребителя - небольшие масса и габариты в собранном виде, поэтому и материалы используются облегченные. Тонкая ткань, легкий каркас, колышки, гнущиеся руками, не способствуют увеличению надежности, Ветроустойчивость карповых палаток намного выше благодаря меньшей высоте, лучшей аэродинамике и мощным пространственным каркасам. При правильной установке, растяжек они выдерживают сильные порывы ветра, что подтверждает моя многолетняя практика. Если при безветренной погоде нет необходимости устанавливать сразу все растяжки, стоит положить несколько колышков в удобном месте у входа в палатку, а сами растяжки оставить привязанными к палаточным петлям. В случае необходимости процесс укрепления займет не более одной минуты. Вспоминать, куда убраны запасные колья, а затем распутывать веревки для растяжек при начинающемся урагане - не самое приятное занятие.

Долговечность



Намокшие от росы палатки лучше высушить на водоеме.

Она зависит не только от используемых материалов. Конечно, изделия из прочных толстых тканей, тем более с графитовыми волокнами, имеющими прочный каркас из авиационного алюминия, рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Однако очень многое зависит и от рыболова. Чаще всего палатки ломаются при неправильной сборке, и этому процессу стоит уделить особое внимание, тщательно изучив инструкцию. Не менее важно и правильное хранение. Если на берегу не удалось просушить палатку необходимо сделать это дома. Оставлять в чехле мокрое укрытие даже на несколько дней нельзя. Длительное хранение при минусовой температуре палаткам также противопоказано, особенно тем, у которых есть вставки из прозрачного пластика.

Одним из наиболее уязвимых элементов палаток является молния на дверном проеме. Чем она мощнее, тем лучше. Сломанная молния может испортить рыбалку. Остаться без герметичного убежища в условиях Нижней Волги, например, среди туч комаров и мошки не пожелаешь и врагу. А ведь именно в таких условиях молнии испытывают повышенные нагрузки, забиваясь песком при сильном ветре. Чистка и смазка парафином будет весьма кстати в этой ситуации.

Уверен, что при правильном обращении хорошая палатка прослужит много лет и не подведет вас в трудную минуту.

Источник:[i]http://ryba4ok.com/[/i

Дмитрий Батурин
 
      Цепочка эволюции превращения рыболова-любителя в профессионала достаточно проста. Сначала хочется просто поймать рыбу, одновременно наслаждаясь общением с природой и с друзьями. Затем хочется поймать не просто рыбу, а очень большую рыбу и повесить фотографию трофея на стене в своем жилище для всеобщего обозрения и на добрую память о своем достижении. Затем возникает желание попробовать свои силы в каких-нибудь спортивных соревнованиях, где зараженные тем же «вирусом», что и ты, рыболовы хотят померяться силами, чтобы определить лучшего из них.
      В случае же успешного старта в своих первых локальных соревнованиях и при наличии растущих амбиций эта дорога ведет такого рыболова дальше – к участию в более крупных турнирах, включая международные, где наградами являются медали, призы и чемпионские звания. Ну, и, наконец, если этот путь успешно пройден, следующей вершиной, на которую может упасть взгляд такого рыболова, будет установление европейского или мирового рекорда.
      Так, например, широко известный в рыболовных кругах разработчик рыболовных приманок француз Патрик Себиль в период с 1993 по 2003 г. зарегистрировал десятки европейских рекордов по ловле морских рыб, и 14 из них не побиты до сих пор. Настоящим охотником за рекордами в наши дни является неоднократный чемпион и призер первенств Европы по морской рыбалке с катеров англичанин Найджел Хёрн, который регистрирует сейчас по несколько европейских рекордов каждый год.
      Но таких людей, конечно, мало и их уже смело можно называть не просто профессионалами, а суперпрофессионалами своего дела.
      Понятно, что далеко не все рыболовы готовы и хотели бы пройти все вышеописанные стадии превращения рыболова-любителя в претендента на международный рекорд, хотя в глубине души, наверное, никто не отказался бы от возможности записать свое имя в книгу рекордов. Ведь теоретически в любом водоеме может обитать некий рыбий монстр, крупнее которого никто, нигде и никогда еще не ловил.
      Известно, однако, что успех любой рыбалки как минимум наполовину все-таки зависит от степени подготовки к ней. Если не брать, конечно, такие редчайшие случаи, когда вам, новичку в этом деле, попросту вложили в руки удочку, насадили червя, а вы возьми да и вылови того самого «монстра», о котором другие рыболовы могут только мечтать всю свою жизнь. И одним из важных этапов такой подготовки является подбор правильного рыболовного снаряжения, и в частности рыболовной лески.
      В связи с этим хотелось бы поделиться своим опытом в подготовке к установлению европейских рекордов по морской рыбалке, а также обратить внимание на те позиции, которые обязательно должны быть заранее учтены и гарантированно проработаны. В частности речь пойдет и о тесте лесок, которые используются в попытке установления какого-либо международного рекорда. Эта информация будет полезна и тем, кто не преследует высоких целей побития каких-либо рекордов, а просто хотел бы знать больше о тех лесках, которым можно либо нельзя доверять.
      Регистрацией международных рекордов по рыбалке занимаются две организации в мире: IGFA (Международная Ассоциация Трофейной Рыбалки фиксирует мировые рекорды при ловле как в пресной, так и в морской воде) и EFSA (Европейская Федерация Морских Рыболовов регистрирует европейские рекорды по морской ловле с катеров и отдельно с берега).
      Рекорды EFSA регистрируются как в абсолютной категории (all tackle), когда определяется самая крупная рыба своего вида (но она должна быть выловлена на леску с тестом не свыше 60 кг), так и в «относительной», когда самая крупная рыба должна быть выловлена на леску с определенным тестом: до 2 кг (не все виды рыб); до 4 кг; до 6 кг; до 8 кг, до 10 кг; до 15 кг; до 24 кг и до 37 кг. 
      Требования для подачи заявки на рекорд как в той, так и в другой организации примерно одинаковы, но небольшие различия все же имеются. Так, в EFSA для заявки на рекорд требуется заполнить специальную форму (ее можно найти на сайте федерации: www.efsa.co.uk); эту заявку подписывают по крайней мере два свидетеля поимки трофея (с указанием их адресов) и отдельно – свидетель взвешивания улова на сертифицированных весах (копия сертификата проверки весов также должна быть приложена). Кроме того, к заявке обязательно прикладывается  несколько фотографий улова в разных ракурсах и с приложенной рядом линейкой или другим приспособлением для измерения размера, а также фото приманки, на которую была поймана рыба.
      Поймать рыбу требуется в соответствии со спортивными правилами федерации – с использованием не более 2 крючков и общей длине поводка и шок-лидера не свыше 6 м и др. К заявке также необходимо приложить образец использованной для поимки лески длиной не менее 10 м, чтобы представители федерации имели возможность проверить, соответствует ли она заявленному тесту в данном классе лески для регистрации рекорда.
      Требований достаточно много, для их соблюдения необходима тщательная и заблаговременная подготовка. Так, например, понятно, что вряд ли можно найти сертифицированные весы где-нибудь, скажем, в отдаленном северном норвежском поселке на фьорде, состоящем всего из нескольких домов. Их будет так же трудно отыскать и где-то в тайге на каком-либо дальнем притоке р.Лены. В связи с этим в IGFA есть даже платная услуга по сертификации весов, которые необходимо заранее отослать туда с подтверждением об оплате с тем, чтобы через несколько недель стать обладателем своих собственных сертифицированных весов. (Затем калибровку весов надо будет проводить ежегодно, но делать это можно уже в России, в Госстандарте РФ – Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии).
      Идея «замахнуться» на европейский рекорд при ловле морской рыбы появилась у меня в начале 2011 г., когда в мае планировалась наша очередная поездка на морскую рыбалку в Исландию (в окрестности г. Болунгарвик), где вероятность поимки трофейной трески или палтуса в это время необычайно высока (см. «Рыболов Elite» №3’2011).
      После предварительного изучения Книги европейских рекордов EFSA оказалось, что рекорд по ловле трески с катера на леску с тестом до 4 кг составляет «всего» 14,3 кг, а для палтуса на леску с тестом в интервале 6-8 кг – только 3,1 кг! Я заранее подготовил несколько катушек, оснащенных «легкой» плетеной леской SPIDERWIRE Stealth  (купленной по Интернету в американском магазине Cabela's) с тестом 8 Lb (примерно 3,6 кг) и 15 Lb (6,8 кг). Этого, казалось, должно было быть достаточно и даже с небольшим дефицитом запаса по прочности лески, чтобы можно было попытать счастья в номинации лески с тестом до 4 кг для трески и до 8 кг – по палтусу.
      Удача улыбнулась мне, и рекордная треска весом на 16,5 кг была взята на леску с тестом 3,6 кг (8 Lb). Все требования к заявке на рекорд удалось соблюсти, и она вместе с образцом использованной лески в июне прошлого года была направлена в штаб-квартиру EFSA в Англии для дальнейшей официальной регистрации рекорда.
      Увы, полученный через несколько недель ответ из федерации был неутешителен.  Использованная мною леска не прошла тест на разрыв, превысив заявленные производителем характеристики более чем в 1,8 раза, и рекорд не мог быть зарегистрирован, так как в классе лески в интервале 6-8 кг для трески он составляет уже 20,9 кг, а не 14,3 кг!
      Тестирование лески делается обычно на специализированном оборудовании и для исключения случайных результатов проводится от 3 до 5 раз. Результаты испытаний моей «рекордной» лески SPIDERWIRE Stealth с тестом 8 Lb показали следующие результаты: 6,35 кг (14 Lb); 6,12 кг (13,5 Lb); 5,90 кг (13 Lb) и 6,35 кг (14 Lb). Таким образом, средний показатель составил 6,18 кг вместо заявленных производителем 3,6 кг (8 Lb).
      Первые чувства досады и недоумения после получения этих известий быстро сменились желанием проверить полученные данные в какой-нибудь независимой лаборатории, чтобы попытаться подтвердить либо опровергнуть эти результаты, а также разобраться в том, почему сведения от производителя могли быть настолько завышены.
      Ну, а дальше началась почти детективная история. Друзья подсказали, что в штаб-квартире одного из торговых домов рыболовного снаряжения в Москве имеется настоящий японский станок для тестирования лески на прочность. После трех тестов на разрыв моего плетеного шнура оказалось, что нагрузки больше, чем 2,7 кг, он не держал! Результат был удивительный и вселяющий надежду: расхождение более чем в 2 раза между данными, полученными в Англии и в Москве, надо было как-то объяснять.
      По совету друзей я связался со штаб-квартирой IGFA в США и получил ответ, что они готовы за умеренную плату ($30 за один образец) протестировать мою леску на своем сертифицированном оборудовании, которое используется для фиксации мировых рекордов. Для чистоты эксперимента я отправил туда 2 образца разных плетеных шнуров, не объясняя целей их тестирования. Первым был мой «рекордный» шнур SPIDERWIRE Stealth 8 Lb (3,6 кг), вторым – недавно появившийся на рынке шнур SUFIX 832 с тестом 6 Lb (2,7 кг), который также был приобретен по Интернету в американском магазине Cabela’s.
      Результаты, полученные из США, были ошеломляющими! Моя леска, «забракованная» до этого в федерации EFSA в Англии, показала прекрасные для меня результаты, уложившись по пяти статистическим замерам в требуемые для регистрации рекорда нормативы. По SPIDERWIRE Stealth это были следующие цифры: 4,21 Lb (1,9 кг); 6,81 Lb (3 кг); 0,53 Lb (0,25 кг); 6,66 Lb (3 кг); 9,73 Lb (4,4 кг). Среднее значение составило 5,59 Lb (2,52 кг), что вполне соответствовало результатам моего собственного тестирования в Москве.
      А вот со шнуром SUFIX 832 дела обстояли совершенно по-другому. При заявленном производителем тесте 6 Lb (2,7 кг) результаты ее тестирования в IGFA оказались следующими: 11,34 Lb (5,1 кг); 7,99 Lb (3,6 кг); 10,68 Lb (4,8 кг); 12,5 Lb (5,65 кг) и 10,94 Lb (4,95 кг)! Среднее значение теста составило 10,69 Lb (4,83 кг), превысив заявленные производителем данные в 1,8 раза!
      Для меня был очень важен первый результат, который возрождал надежду на успешную регистрацию рекордного улова, и результаты тестирования IGFA вместе с двумя новыми образцами шнура (10 м каждый) SPIDERWIRE Stealth 8 Lb были посланы на повторное тестирование в штаб-квартиру EFSA в Англию. Ситуация, правда, оказалась несколько щекотливой, так как под сомнение ставились первоначальные результаты EFSA, поэтому реакция на такое повторное обращение могла быть непредсказуемой.
      Представитель EFSA, ответственный за регистрацию рекордов, провел повторное тестирование обоих образцов шнура, которое показало средний результат, снова превысивший допустимую норму: 14 Lb (6,3 кг вместо искомых 3,6 кг). Эти результаты вместе с образцами лески он послал своему коллеге в IGFA с соответствующим сопроводительным письмом. В Штатах повторное тестирование в IGFA подтвердило, что леска серьезно превысила заявленный производителем тест со средним результатом 15,3 Lb (6,9 кг), хотя в первый раз результат был совершенно другим: 5,59 Lb (2,52 кг)!
      Как можно объяснить этот факт, для меня было загадкой, но вся эта история заставила меня совершенно по-другому посмотреть на вопрос о соответствии заявленного производителями теста лески и ее реальной прочности, а также попытаться провести свое собственное расследование. Ведь установление новых рекордов по-прежнему остается актуальной и вполне достижимой целью, но на этом пути, как оказалось, рыболова поджидает «камень преткновения». Как определить, в какой леске можно быть уверенным, чтобы избежать повторения подобных историй в будущем?
      На российском рынке шнуров уже давно известно, что заявленный производителем тест на разрыв, как правило, превышает реальные значения, а не наоборот, как в вышеописанном случае. Рыболовы, заинтересовавшиеся этим вопросом, разместили в 2010 году в Интернете результаты проведенного ими тестирования шнуров (сре­дние оценки по 4 тестам каждого образца, прочность на разрыв, без узла) (табл.1).
      Здесь из 14 тестируемых лесок также только одна («старая» Power Pro)  показала результат, который превышал данные от производителя, остальные лески показали прочность ниже заявленной. 
      А что же в Европе? В Германском научно-исследовательском институте рыболовства (г.Гамбург) немецкие эксперты испытали на разрыв 12 различных плетеных лесок (по 3 теста на каждый образец, без узла), включая такие известные марки, как POWER PRO, BERKLEY Fireline и BERKLEY Whiplash Crystal, ROZEMEIJER, WFT и VMC. Из 12 лесок только 3 показали результаты, которые были выше данных от производителя: у VMC Tortue  Nacrylan Soleil заявленный тест составил 5,0 кг против полученного 7,2 кг; у SUFIX Matrix Pro эти показатели составили соответственно 4,5 и 5,7 кг, а у WAKU Stroft GTP – 4,0 и 4,7 кг*.
      А вот на американском рынке лесок картина наблюдается практически с точностью до наоборот. Приводим результаты тестирования 18 шнуров (бралось среднее значение по 5 тестам каждого образца) c заявленной производителями прочностью 20 Lb, проведенные в 2011 году американским журналом Sportfishingmag** на калиброванном оборудовании IGFA (табл.2).
      Как видим, лишь один образец – INVICTA Premium – соответствовал данным производителя по прочности, а все остальные в реальности превышают его на 20-100%!
      Так в чем же дело? Да и как вообще при такой статистике американцам удается вписывать все новые и новые мировые рекорды в книгу IGFA, если тесты их плетеных лесок столь сильно превышают заявленные производителями характеристики? И почему на европейском и российском рынке картина почти полностью противоположна? Оборудование и методика для тестирования лески, судя по описаниям, у всех примерно одинакова…
      В журнале Sportfishingmag говорится о том, что производители лески в Штатах на подобные вопросы отвечают: мол, на узле прочность лески теряется, поэтому якобы и ее реальный тест должен обладать неким запасом, чтобы «компенсировать» такие эффекты. Звучит малоубедительно, так как потери прочности на наиболее популярных рыболовных узлах составляют обычно не более 20-30%, поэтому дополнительный «запас прочности» с завышением реального теста в 2 раза здесь совершенно ни к чему.
      После неудачного результата тестирования моей «плетенки» при подаче заявки на европейский рекорд представители федерации EFSA посоветовали в будущем использовать монолеску, которая, по их мнению, гораздо точнее соответствует характеристикам, указанным производителем.
      Использование монолески широко распространено и удобно во время ловли троллингом таких рыб, как марлины, парусники, тунцы и т.п., так как при вываживании этих крупных подводных обитателей монолеска растягивается, лучше амортизирует рывки засекшейся рыбы, отчего та быстрее утомляется. А вот при ловле донных морских хищников, таких как палтус или крупная треска, на тяжелые блесны-пилькеры или на естественные приманки гораздо лучше оперировать плетеной леской, поскольку она  гораздо менее растяжима и лучше чувствуется поклевка.
      Считается, что плетеные и флуорокарбоновые лески при намокании почти не теряют в своей мощности, а вот монолески при намокании становятся «слабее» на 10% и более. Именно поэтому при регистрации рекордов в IGFA и EFSA их перед тестированием вымачивают в воде. А некоторые производители монолески и флуорокарбона даже указывают на упаковках два теста на прочность: в сухом и намоченном состоянии.
      Но так ли хороша статистика по соответствию заявленной производителем и реальной прочности монолески? Снова обратимся к данным исследований журнала Sportfishingmag по этому вопросу. В тесте участвовало 58 образцов монолесок и флуорокарбона (включая поводковый материал) с заявленной прочностью 20 Lb от различных производителей (табл.3).
      Следует заметить, что производители монолески и флуорокарбона с американского рынка гораздо более добросовестно относятся к вопросу соответствия заявленного и реального теста своей продукции, хотя и здесь только 18 из 58 образцов прошли бы испытания при регистрации заявки на рекорд в классе лески до 10 кг (22,2 Lb). А поскольку здесь приведены результаты испытаний, проводившихся на сухой леске, то ясно,  что после ее намокания еще несколько образцов пополнило бы группу «проходных» для регистрации рекорда лесок за счет дополнительной потери прочности в воде.
      Итак, подведем итоги. Имеющим амбиции на установление рекордов в классе Big Game лучше всего пользоваться монолеской от проверенных производителей, но контрольный предварительный тест на разрыв все равно не помешает, чтобы убедиться в том, что ваша заявка на рекорд не будет отвергнута из-за несоответствия ее реальной и заявленной производителем мощности. Хотя и это не может гарантировать, что рекорд будет зарегистрирован, если даже в таких уважаемых организациях, как IGFA и EFSA, одну и ту же леску могут протестировать с большим расхождением в результатах, как это произошло в моем случае.
      Можно только предполагать, как такое могло случиться (если исключить «человеческий фактор», ведь от ошибки никто не застрахован). Думаю, наиболее вероятная версия заключается в том, что любая леска в принципе не является однородной по всей длине, и на отдельных участках ее качество по каким-либо причинам может быть не выдержано, включая потерю прочности.
      Косвенное подтверждение этому я нашел при донной морской ловле на шнур SPIDERWIRE Stealth с тестом 15 Lb на глубинах около 70-100 м, когда при подсечке он несколько раз лопался в месте, находившемся вполводы. Этот шнур был из той же поставки, что и SPIDERWIRE Stealth 8 Lb, поэтому объяснение этому я нашел только одно: неоднородность или дефекты шнура.
      При первом тестировании моего шнура с прочностью 8 Lb в IGFA одно из пяти статистических измерений показало значение всего в 0,53 Lb (0,25 кг), что тоже, скорее всего, свидетельствует о дефекте шнура.
      В связи с этим полагаю, что для более корректного тестирования лески, особенно когда речь идет о рассмотрении и утверждении заявки на новый рекорд, следует тестировать не отдельный 10-15-метровый образец использованной лески, а всю шпулю. Ну, а если при этом будут найдены участки лески с потерей качества и пониженной прочностью, то этот факт должен трактоваться в пользу рыболова, а не наоборот, даже если показатели  у большей части этой лески будут выше, чем требуемые для регистрации рекорда значения.
      Что касается столь разительно различающихся результатов в тестировании шнуров, с одной стороны, в США, а с другой – в Европе и России, то здесь необходимо разбираться на более профессиональном уровне. При этом ни в коем случае нельзя полагаться на результаты (даже опубликованные) опытов рыболовов, которые не являются настоящими экспертами именно в этой области.
      Возможность попытаться развеять широко распространенный миф о том, что приобретенные в Европе (и в России в частности) плетеные лески, как правило, имеют реальный тест ниже заявленного производителем, появилась у нас только благодаря недавнему и очень своевременному «вмешательству» из Австралии!
      На вероятную системную ошибку в измерениях прочности плетеных лесок, которая может приводить  к существенному занижению измеренного теста, мне указал известный австралийский эксперт в этой области, владелец компании по продаже рыболовного снаряжения Паулус Ван Гал. Его собственный опыт испытания сотен образцов монолесок и шнуров свидетельствует о том, что наиболее распространенная ошибка здесь заключается в применении одной и той же методики при выяснении прочности как плетеной, так и монофильной лески, а это совершенно недопустимо.  
      В первую очередь здесь имеется в виду способ крепления и удерживания лесок в процессе испытаний. Именно он способен оказывать поистине драматическое влияние на сохранение либо потерю первоначального качества и, соответственно, мощности – в первую очередь для плетеных лесок.
      На предоставленной Паулусом Ван Галом фотографии показана структура плетеной лески, состоящей из 8 волокон. В верхней части вы видите недеформированный сегмент лески, к которому не применялось никаких нагрузок, кроме растяжения, и который не крепился какими-либо способами (узловым либо безузловым) к чему-либо. Как видим, структура этого участка лески выглядит достаточно однородно.
      На расположенном в середине фото отрезке шнура показаны переплетенные между собой две лески, также испытывающие напряжение растяжения. Видно, что переплетенные лески уже менее однородны, а отдельные нити даже не вытянуты, а значит, не несут нагрузки. И наконец,  в нижней части фото показан не перекрученный, но изогнутый петлей шнур под нагрузкой. Видно, что, как и в предыдущем случае, отдельные нити выпирают наружу и не «работают», а, следовательно, оставшиеся в пучке нити «вынуждены» принимать на себя всю прилагаемую нагрузку растяжения.
      Из этого следует, что при испытаниях плетеной лески в отличие от монофильной при ее закреплении ни в коем случае нельзя использовать какие-либо петли, безузловые застежки и т.п., так как это приводит к неизбежному ослаблению лески и, как результат, к получению заниженных значений теста на разрыв. Даже профессиональные станки для измерения прочности на разрыв (например, производства корпорации INSTRON UNIVERSAL TESTING SYSTEMS, используемые в IGFA) поставляются без специального устройства для зажима плетеных лесок, его необходимо заказывать дополнительно.
      Это устройство представляет собой некие тиски со специальной конструкцией губок, которые при сжатии не деформируют образец лески и в то же время удерживают нагрузку при его растяжении. При тестировании засчитываются только те результаты, которые получены при разрыве лески посредине образца, а ни в коем случае не в месте его зажима.
      Кроме того, при тестировании плетеных лесок заокеанские эксперты обязательно соблюдают еще несколько правил: во-первых, измерения осуществляются на сертифицированном станке для испытаний именно такого рода; во-вторых, леска растягивается с постоянной скоростью 20 см/мин.; в-третьих, система зажимов лески должна находиться в одной плоскости с леской и их конструкция не должна никаким образом вести к деформации образца; в-четвертых, для плетеных лесок различной конструкции применяются разные варианты ее крепления и удержания при испытаниях.
      Вот в недоучете всех этих факторов и заключается, видимо, разгадка той системной ошибки, которая регулярно приводит наших рыболовов к получению заниженных результатов измерения мощности плетеных лесок по сравнению с экспертными оценками специалистов из США и Австралии. Кстати, проделанные мною в Москве тесты на прочность  «рекордной» плетеной лески содержали эту же ошибку, так как леску я крепил на станке, наматывая нескольких ее витков на устройство для растяжения, а это неизбежно приводило к ее ослаблению и получению заниженного результата.
      Думаю, что эта информация может оказаться полезной для желающих провести свои собственные дальнейшие исследования по этому вопросу. Ну, а наши зарубежные коллеги, как показал мой опыт написания этого материала, всегда будут готовы помочь и, если нужно, протестировать для повторной проверки представленные образцы, чтобы подтвердить либо опровергнуть полученные результаты. Так что, скорее всего, дела на российском рынке плетеных лесок обстоят не так уж плохо, и указанные на них тесты вполне могут быть близки к действительности. Если, конечно, мы не имеем дело с банальными подделками.

Источник:   http://www.rybolov.ru