Первый Карповый Форум Молдовы

Заходим на наш сайт: sportfishing.md
Информационно-познавательный портал

    Все об экипировке и снаряжении

    Поделиться
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Ср 30 Ноя 2011 - 11:04

    Больше свободы

    Когда после безуспешного дня на водоеме, где водятся крупные карпы, рыболовы сматывают удочки, они, вероятно, думают, что ни одного карпа здесь больше нет. Но именно на прудах, где ловят многие «карпятники», дело порой обстоит совершенно иначе. Карпы там есть. Может быть, та или иная крупная рыбина и брала приманку, но только не была подсечена. Иногда необходимо использовать особую оснастку, позволяющую крючку вонзиться в губу осторожного карпа. Английские эксперты разработали для карповой ловли на трудных водоемах так называемую оснастку 360 Grad-Rig. В этой оснастке для бойла Pop Up крючок свободно вращается и легко вонзается в губу карпа.

    Источник: http://carplider.forum2x2.ru
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Чт 1 Дек 2011 - 8:55

    Укрытие

    Спойлер:
    При сборах стоит учитывать не только возможность уместить ваше оборудование в машину. А возьмете вы, как всегда, все, что у вас в гараже, на чердаке или на складе. При этом будете руководствоваться только одним, но, по вашему мнению, самым важным принципом: «А вдруг пригодится...». Также важно, чтобы при сборах вы обязательно помнили, что вам понадобится на рыбалке в первую очередь. Может случиться так, что разгружать ваш «карповый» автомобиль придется в дождь, а палатка или шатер находятся под грудой других вещей, на самом дне автомобиля...

    Мы рассматриваем установку временного жилища или укрытия рыболова вначале по нескольким причинам. Во-первых, это самое громоздкое оборудование. Для его установки требуются достаточно большая территория, которую не всегда удается найти на интересном для нас участке водоема, и немалое время. Во-вторых, установленное укрытие выполняет функцию помощника в организации и планировке сектора ловли. Укрытие является помещением, складом, подставкой, мебелью и т.д. –
    иными словами, вам некуда будет установить рабочий стол (организация рабочего места) или раскладушку (организация места отдыха), пока вы не установите палатку или шатер. Тем более, если в момент вашего прибытия на водоем идет или «собирается» дождь или снег (в условиях зимней рыбалки), в первую очередь вам необходимо установить укрытие, иначе все остальные вещи, вместе с вами, промокнут. Это создаст дополнительные трудности, а иногда может и прекратить рыбалку. Впрочем, существуют и другие ситуации, в которых первым делом стоит заняться сборкой и настройкой самих удилищ и оснасток, для быстрого их заброса в воду, или начать маркирование, что чаще встречается именно на спортивных мероприятиях. Такие моменты мы рассмотрим во второй части статьи.

    Выбор между шатром и палаткой остается исключительно за рыболовом. Главное, чтобы ваше укрытие могло выдержать сильный порывистый ветер и не дало течь при проливном дожде. Шатер или палатку следует устанавливать выходом к месту предполагаемого расположения подставки с удилищами, дабы сократить время на подход к ним и обеспечить визуальный контроль сигнализирующих устройств поклевок из укрытия. Желательно, чтобы завесы в шатер или палатку всегда были открыты и не мешали вам свободно и быстро выходить из укрытия. Для этого стоит приобретать палатки и шатры с навесом или козырьком перед выходом, что в случае дождя не позволит воде попасть внутрь укрытия или, по крайней мере, минимизирует намокание. Если же, например при сильном боковом дожде или ветре, держать открытыми завесы палатки или шатра не получается, желательно, чтобы эти завесы были изготовлены из прозрачного материала, пленки. При установке палатки или шатра не нужно лениться. Устанавливайте все штатные колышки, желательно имеющие резьбу и необходимую длину. Особенно это важно при сооружении укрытия на мягком грунте, песке. Устанавливать сорванную сильным ветром ночью, да еще и в дождь, палатку –
    очень тяжело. Это грозит испорченным отдыхом или проигранным турниром. Колышки желательно устанавливать в грунт на полную длину –
    в целях более сильной фиксации и предотвращения возможных падений и травм. Не будет лишним окопать палатку неглубокой канавкой и тем самым отвести дождевую воду в сторону, соорудив сток. Ведь при сильных ливнях никакая палатка не спасет вас от затекающей из-под пола воды, особенно, если она установлена на неровной поверхности.

    В настоящее время, после внесения изменений в международные и всероссийские правила по рыболовному спорту, в дисциплине «ловля карпа» – в части размеров секторов и существенного увеличения последних, упростилась задача установки укрытия. Но в любом случае стоит обращать внимание на место установки укрытия в секторе: оно не должно мешать забросу удилищ или работе сподом. Размеры шатра или палатки –
    личное дело каждого рыболова-карпятника, но я предпочитаю достаточно просторные палатки для двух человек, в которых можно встать в полный рост, потому что лишние наклоны и перемещение в согнутом положении требуют дополнительных физических усилий, а их можно потратить с большей пользой. Шатер по сравнению с палаткой, конечно, имеет более слабую защиту от ветра. Мой выбор – хорошо проветриваемая палатка. На соревнованиях мы используем NASH GLOBETROTTER XL. Но на рыбалке, если вам позволяет место на берегу или в секторе, я бы советовал ставить просторный шатер или укрытие. При этом обязательно нужно учитывать время установки укрытия и возможность сделать это в одиночку. Иногда данный фактор является определяющим –
    к примеру, если вы предпочитаете ловить один. А в общем, установка укрытия не должна быть сложной, требующей большого количества времени. Если у палатки имеются растяжки, которые вы хотите применить, устанавливайте их так, чтобы они не мешали перемещению в секторе и, главное, забросам. Современные производители палаток и других укрытий изготавливают растяжки из материалов, окрашенных в фосфорицирующие цвета. Если в вашем случае это не предусмотрено, завяжите на самых опасных участках куски белой (светлой) ткани, которые могли бы указать на наличие препятствия в темное время суток. Не стоит забывать и о дополнительной защите от солнечных лучей. Находясь на рыбалке или турнире, всегда надевайте головные уборы и легкую светлую одежду. Используйте зонты и специальные отражающие накидки для шатров и палаток, которые в последнее время появились в продаже. Они существенно снижают температуру внутри укрытия и не позволят получить тепловой удар, вероятность которого на длительной карповой рыбалке весьма высока.

    Очень важно, чтобы палатка или шатер имели множество карманов, отделений, отсеков и т.д.,
    в которых вы можете расположить различное оборудование, одежду, продукты. Чем меньше предметов будет лежать на полу в вашем укрытии – тем лучше, тем комфортней и безопасней будет проходить ваша рыбалка.

    Укрытие – это то место, где рыболов может отдохнуть, укрыться от непогоды, принять пищу, восстановить силы. Не стоит пренебрегать этим важным элементом длительных рыболовных сессий.

    Источник: http://fion.ru

    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Пн 5 Дек 2011 - 14:35

    Карповый подсачек

    К отличительным особенностям подсачеков, специально предназначенных для ловли карпа, относятся прежде всего их размеры, которые принято измерять в английской системе мер, а именно в дюймах. Сетка карпового подсачека имеет треугольную форму, а в качестве его размера принято приводить длину стороны этого треугольника. Размер карповых подсачеков обычно находится в пределах от 36 до 50 дюймов (92–127 см).

    Другой важной особенностью карпового подсачека является достаточно мягкая и мелкая сетка, позволяющая свести к минимуму риск повреждения слизистого покрова и чешуи рыбы.

    Стандартная длина рукоятки подсачека составляет 6 футов (1,8 м). Рукоятки качественных подсачеков изготавливаются из углеволокна и могут выполняться как цельными, так и составными (как правило, двухчастными). У комля и ближе к середине на рукоятку должно быть нанесено специальное покрытие из неопрена или другого подобного материала, предотвращающее проскальзывание рук.

    Важной частью подсачека является узел крепления сетки, в который вставляются «усы» (качественные «усы» также изготавливаются из углепластика). Крепежный блок должен быть сделан из качественного и прочного материала, а будет это металл или пластик не столь важно. Как уже говорилось выше, наилучшим (и естественно наиболее дорогим) является специальный узел крепления, предусматривающий быстрое отсоединение сетки (такой узел в английских источниках называется fast release system).

    Конструкция некоторых подсачеков предусматривает крепление к ним специальных светящихся элементов, призванных не только облегчить процесс поиска подсачека ночью, но и помочь сориентироваться при заведении в него рыбы.

    В процессе рыбалки старайтесь всегда держать подсачек в одном месте, это поможет в нужный момент быстро отыскать его (особенно в темное время суток).

    Источник: http://fishinginrus.ru
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Пт 9 Дек 2011 - 16:00

    А почему не рогатины?

    «Подставка «Rod-pod» применяется при ловле карпа для размещения на ней рыболовных удилищ». Естественной реакцией на подобное заявление у любого «здравомыслящего» отечественного карпятника будет вопрос: «А почему, собственно, не использовать для этих целей обыкновенные рогатины, выломанные, например, из веток прибрежного кустарника?»
    Уверяю вас, подставка полностью оправдывает свою относительно высокую стоимость, имея по сравнению с обычными рогатинами целый ряд преимуществ. Ее можно установить практически в любом месте на берегу, включая каменистые склоны и даже бетонные плиты, которыми принято облицовывать берега каналов, а также некоторых рек вблизи мостов и плотин - словом, там, где воткнуть обычную рогатину просто невозможно.
    Положение удилищ по отношению к поверхности воды легко регулируется за счет выдвижения и опускания передней и задней стоек, так что, сообразуясь с условиями ловли, вы можете поднимать вершинки удилищ или опускать их к самой поверхности воды. Суть подобных манипуляций станет понятна чуть позже, но следует иметь в виду, что зачастую в процессе ловли карпятнику приходится несколько раз менять положение удилищ относительно поверхности воды.
    Подставка позволяет установить на нее 2, 3 или 4 карповые удочки, существенно облегчая контроль за ними. Все они одновременно находятся в поле зрения рыболова. И поверьте, 4 удочки одновременно - это отнюдь не перебор при ловле столь непредсказуемой рыбы, как карп.
    Сделанная из легких, но прочных материалов подставка весьма компактна в сложенном виде, ее можно без проблем транспортировать к месту ловли. И наконец, именно в комбинации с подставкой «Rod-pod» используются обычно электронные сигнализаторы поклевки, волосяные монтажи, бойлы... Могу поспорить, что вы уже кое-что слышали об этих западных «ноу-хау» в области карповой ловли! Так вот, «Rod-pod» как раз и призван связать все эти изобретения воедино.

    Источник: http://belkamfish.com/

    avatar
    Patryot
    "Настоящий"


    Сообщения : 189
    Репутация : 191
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Patryot в Сб 10 Дек 2011 - 14:25

    Слово о бейтраннере

    Как говорится – о вкусах не спорят. Ведь некрасиво осуждать чужой вкус,( только если он не извращенный). Кто-то использует катушки с бейтраннером, а кто-то нет. Я просто напишу несколько строк, почему никогда не использую бейтраннер (даже на маркере быстрый фрикцион). Во-первых, это дело привычки. Когда я начинал рыбачить, бейтров не было вокруг (наверное еще и в помине). Во-вторых, думаю, что если и был бы выбор, то избегал бы бейтры, т.к. теоретически считается, что усилие основного тормоза настраивается на величину лишь процентов на 20-30 меньшую, чем разрывная нагрузка основной лески, но на практике опытный спортсмен так не сделает, поскольку в процессе вываживания каждой разной рыбы мы по-разному играемся фрикционом в зависимости от различных ситуаций и поведения рыбы. Если на соревновании произошла пушка, я не знаю какой там конь – на шестерку или на пятнашку ( а также карп или амур , или сом (да-да) ), и если бы я пользовался бейтром, отрегулировав усилие как я писал выше, мощность и скорость тяги крупного карпа, а особенно амура или сома (проверено на «Желтом») может быть такой , что леска моментально оборвется (особенно в жару) . Если у меня нет бейтра, я автоматически регулирую передний фрикцион под местную ситуацию – мощь и активность рыбы, тип лески, и т.д. и т.п. Только одна регулировка (передний фрикцион – он же основной тормоз) и в то время, что удилище закинуто и лежит на стойке, и на вываживании. У меня не должна болеть голова на какое усилие я должен настроить бейтр, а также постоянно контролировать на какое усилие настроить основной тормоз. Это уже две регулировки, это уже и сложнее и дольше, и ответственнее. ИМХО бейтраннер – вредная вещь. В-третьих – бейтр несколько утяжеляет катушку, и уж точно усложняет ее. А мне нужна прямая передача, чем больше разнообразие и необходимость выбора – тем хуже. Ведь, к примеру, на 5-е сутки ожесточенных соревнований (может быть падая от усталости) я должен думать и не забывать про эти двойные регулировки ? Нет не должен. Мне это не надо. В-четвертых, все знают, что перед забросом фрикцион наглухо затягивается. Если забыть после заброса ослабить этот тормоз, прощай удилище, или трофей, или спокойствие в команде. На 5-е сутки ночью у тебя усталого такое очень может быть. После заброса с бейтром надо сделать две манипуляции, ослабить тормоз и включить бейтраннер, так что одну манипуляцию из двух (самую важную) легче позабыть, чем лишь одну (просто ослабить тормоз), когда я рыбачу без бейтра. Нет ни одной причины чтобы я разуверился в том что бейтраннер --- очень вредная вещь. Делайте выводы. Выбор за вами.


    avatar
    Patryot
    "Настоящий"


    Сообщения : 189
    Репутация : 191
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Patryot в Вт 13 Дек 2011 - 20:49

    Обязательно, Илюша ! Мы Все должны и будем друг у друга учиться карпфишингу настоящим образом!
    avatar
    IGORKA
    "Настоящий"


    Сообщения : 60
    Репутация : 57
    Откуда : Молдова.Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  IGORKA в Вт 13 Дек 2011 - 22:11

    Андрюша правильно ты начал :Как говорится – о вкусах не спорят
    Сколько людей столько и мнений ,как для пользователя -если катушка "легла тебе в руку" с бейтром или без уже не не так важно.А в принципе если бейтром ты не пользуешься ,можешь его и не использовать, а работать передним фрикционом.А как для меня то бейтраннер меня не сколько не напрягает, тем более как на shimano big baitrunner long cast
    avatar
    IGORKA
    "Настоящий"


    Сообщения : 60
    Репутация : 57
    Откуда : Молдова.Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  IGORKA в Ср 14 Дек 2011 - 14:49

    Илюша я говорил тебе что после shimano BBLC буду брать катушки shimano из разряда новинок ,а у новинок уже байтранер если и есть то передний,а в большинстве моделей его нет.Но пока свой менять не буду
    avatar
    Виорелыч
    "Настоящий"


    Сообщения : 153
    Репутация : 122
    Откуда : Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Виорелыч в Ср 14 Дек 2011 - 19:13

    Андрей очень правильно и грамотно все расписал.Я решил на следующий год приобрести катушки с быстрым передним фрикционом.Готов переучиваться.
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Вт 20 Дек 2011 - 12:58

    Кобра

    Спойлер:
    Приспособление для прикармливания, наиболее часто используемое карпятниками, – это специальная трубка, получившая за свою специфическую форму меткое название «кобра».

    С помощью таких трубок можно достаточно далеко, точно, а главное, бесшумно забрасывать бойлы. Для того чтобы бойлы летели как нужно, необходимо приобрести определенные навыки работы с трубкой-коброй, которые достигаются исключительно практикой.

    Хорошая кобра должна иметь определенные свойства. Во-первых, она должна быть легкой, а ее рукоятка не слишком толстой, в противном случае ваша рука будет быстро уставать. Во-вторых, материал, из которого изготовлена трубка, должен быть достаточно прочным и не хрупким. В третьих, форма изгиба трубки должна обеспечивать во время броска сильное обратное вращение бойла, тогда он будет оставаться стабильным в полете и будет лететь достаточно далеко. Наиболее популярными моделями трубок-кобр в среде карпятников по праву считаются Range Master компании Fox и Eazi Stik фирмы Korda. Eazi Stik несколько легче Range Master, но имеет меньшую механическую прочность за счет более тонких стенок. Поэтому я предпочитаю кобры Fox. Какую бы кобру вы ни выбрали, не стоит оставлять ее на солнце, в противном случае ее может «повести» от нагрева. Следует также осторожно обращаться с кобрами во время транспортировки и не бросать их на землю на рыбалке.

    Трубки-кобры выпускаются различных диаметров, что позволяет забрасывать бойлы разного размера. Следует иметь в виду, что чем меньше диаметр бойла, тем он легче, а, следовательно, хуже летит. Наиболее популярны кобры, рассчитанные на номинальный диаметр 18 мм. С их помощью можно с успехом забрасывать бойлы размером от 16 до 20 мм. Чтобы бойл летел далеко и точно, нужно, чтобы он был практически идеально круглым, достаточно прочным и плотным. Легкие пересушенные бойлы кроме того, что летят не далеко, часто разлетаются во время броска на мелкие осколки.

    Правильно брошенный бойл должен благодаря обратному вращению несколько подниматься вверх над поверхностью воды в конце своего полета. Сама техника заброса коброй сходна с техникой заброса удилищем – чтобы бойл полетел далеко, необходимо вкладывать в бросок вес своего тела, перенося его с задней опорной ноги на переднюю. Также необходимо тщательно следить за тем, чтобы во время броска рука с коброй двигалась строго в одной вертикальной плоскости без боковых «виляний». Для ускорения процесса прикармливания можно одновременно забрасывать несколько приманок, правда дальность их полета при этом снижается. Во время прикармливания бойлы лучше держать в специальной поясной сумке, это избавит вас от необходимости постоянно наклоняться, чтобы взять очередную порцию приманки, а также позволит войти в ритм, что благоприятно сказывается на точности бросков.

    Как уже упоминалось выше, основное достоинство трубок-кобр – это бесшумность прикармливания, а недостаток состоит в том, что с их помощью можно забрасывать только круглые приманки (бойлы и плетс шаровидной формы).



    Источник: http://www.harp.valor.ua
    avatar
    Виорелыч
    "Настоящий"


    Сообщения : 153
    Репутация : 122
    Откуда : Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Виорелыч в Сб 24 Дек 2011 - 16:48

    Маркеры на карповой рыбалке. Когда нужна снайперская точность.

    Спойлер:
    Анализируя многолетний опыт ловли трофейного карпа, можно с уверенностью сказать, что основной причиной неудач карпятников является неправильно выбранное место ловли. Конечно, результат зависит от множества факторов – соответствия снастей условиям ловли, качества насадки и способа ее преподнесения, правильно выбранной тактике прикармливания и т. д. Но ни качественные снасти, ни любимая уловистая насадка, ни аппетитная прикормка не принесут успеха, если будет выбрано неудачное место для ловли.

    ЧАСТЬ 1

    Выбор места


    Несколько часов, потраченных на сбор информации, и исследование незнакомого водоема в большинстве случаев значительно повысят шансы на успех. Но о том, что для ловли трофейной рыбы нужна серьезная подготовка, многие рыболовы вспоминают, к сожалению, лишь после нескольких суток, проведенных на водоеме без единой поклевки.
    Даже на хорошо знакомом месте не всегда удается правильно выбрать позицию, а уж «распечатать» незнакомый водоем с небольшой плотностью рыбы без определенной подготовки – довольно сложная задача.
    Часто карпятники допускают одну и ту же ошибку: выбирают место, где могут удобно расположиться сами, но при этом не задают себе вопрос: а вообще-то есть ли на этом участке рыба?
    В зависимости от времени года, температуры воздуха и воды, направления ветра, приближения нерестового периода карп концентрируется на определенных участках водоема, и именно их карпятнику следует искать. Эти участки можно разделить на пять типов.
    Первый – места, где рыба находит укрытие, в котором проводит большую часть суток. Это затопленные коряги, травяные острова, заросли тростника, русла затопленных рек, сваи мостов и т.д. Часто карпы находят здесь не только укрытие, но и «столовую» – коряги и сваи часто обрастают мелкой ракушкой, в зарослях травы обитают различные личинки. Вероятность поимки карпа тут очень высока. Он чувствует себя здесь в безопасности и смело берет насадку.
    Определить расположение таких участков часто удается визуально без использования маркерного удилища. Здесь можно рассчитывать на успех даже при неблагоприятных погодных условиях, когда рыба редко покидает укрытие. Однако для этого от рыболова потребуются определенные навыки и максимальное внимание.
    При ловле на искусственно вырытых водоемах многие рыболовы даже не считают нужным задуматься о поиске места, полагая, что дно там должно быть абсолютно ровное и чистое, и никаких вариантов быть не может.
    Но и на таком дне иногда удается найти незначительный перепад – высотой всего 10-15 см, где будет сосредоточиваться рыба. За неимением лучшего даже такая ступенька на рельефе может восприниматься как укрытие для рыбы, а значит – перспективное место для рыболова.
    Второй – места, где карп кормится с определенной периодичностью и продолжительностью, зависящей от его активности в данное время. Подводные возвышенности, места впадения речек и ручьев, неровности дна, в которых скапливается корм, – вот основные участки водоема, где питается рыба. При достаточном содержании кислорода в воде и оптимальном температурном режиме карпы посещают их несколько раз в сутки, и вероятность его поимки здесь очень высока.
    Третий – участки, на которых рыба нерестится. Чаще всего это мелководье, заросшее травой. Карпы не только откладывают здесь икру, они посещают нерестилища до и после икромета. Здесь можно пробовать ловить, даже если глубина меньше чем полметра, а оснастка будет располагаться всего в 5 м от берега, не создавая помех нерестящейся рыбе.
    Четвертый – рыбьи тропы, по которым она перемещается от укрытий к местам питания. Ее здесь можно остановить с помощью прикормки. Иногда поклевки на таких тропах происходят в одно и то же время в разные дни, что особенно заметно при ловле на реках.
    Пятый – искусственно созданное место кормежки. Если регулярно прикармливать малокормный изначально участок, карп может предпочесть его тому, где присутствует естественный корм. Конечно, при условии, что он будет здесь чувствовать себя комфортно.
    Приехав на водоем, ищите одно из таких мест и ловите именно там. Нет смысла предлагать насадку там, где нет рыбы.
    Исследовать незнакомый водоем можно с лодки, используя эхолот. Это позволит довольно быстро составить представление о рельефе дна и перспективных местах ловли. К сожалению, эхолот не показывает, какая рыба находится под вами, но зато некоторые модели позволяют определить характер дна (ил, гравий), наличие травы.
    Если нет возможности использовать лодку или уже имеется какое-то представление о данном водоеме, начинать выбор места необходимо с визуального осмотра. Местонахождение карпа можно определить по его всплескам, крупным пузырям на воде, движению травы. Воспользуйтесь биноклем – это значительно упростит задачу.
    Осмотреть стоит даже хорошо знакомое озеро, где рыба ловилась неоднократно, ведь под влиянием погодных условий лучшими могут оказаться совсем не те места, где был хороший клев на прошлой неделе.
    Очень важную информацию можно получить от старожилов водоема, ловящих карася, например. И если секретная информация о рецепте уловистой каши вам не очень-то и нужна, то короткая фраза о том, что кто-то вот на том-то месте оторвал на рыбе любимый крючок, может принести карпятнику большую пользу.
    Когда место ловли выбрано, не торопитесь сразу забрасывать все удилища, сначала осмотрите зону ловли через бинокль. Если обнаружена кормящаяся рыба, попробуйте поймать ее сразу, забросив хотя бы одну оснастку в это место, – поклевка может произойти через несколько минут или даже секунд.
    Не стоит сразу пользоваться маркерным удилищем. Шум от заброса маркера, скорее всего, распугает рыбу. Конечно, на еще не прикормленном месте поймать подряд нескольких карпов вряд ли удастся, но вытащить одного-двух красавцев вполне реально. А уж после этого можно приступать к изучению рельефа с помощью маркерного удилища.
    Многие начинающие рыболовы задают вопрос: «Является ли использование маркерного удилища обязательным правилом?»

    Мое мнение: наличие маркера значительно повышает шансы на успех.

    На водоемах без течения я предпочел бы ловить на одно удилище, используя маркер, чем на четыре без него, – ведь с помощью маркерного удилища можно не только определить рельеф дна в месте ловли, но и обозначить перспективное место, точно его прикормить и преподнести насадку именно на прикормленном участке.

    Маркерное удилище

    Для измерения глубины можно использовать любое удилище, позволяющее забрасывать грузило весом 80-100 г. Такого веса достаточно, чтобы довольно далеко послать грузило с поплавком-маркером и утопить его в месте, где измеряется глубина. Однако для изучения структуры дна понадобится специальное удилище с чувствительным кончиком, по колебаниям которого можно определить состав дна, наличие травы, ракушек. Внешне оно похоже на обычное карповое, имеет длину 3,6 м, тест 2,75 lb и позволяет забросить поплавок на дистанцию до 100 м. Если требуется дальний заброс, можно использовать более длинное – 3,75-3,9 м с тестом до 4 lb.
    Ими можно забрасывать тяжелое грузило (100-140 г) на расстояние более 130 м. Как правило, на всех маркерных удилищах есть специальные отметки – 0,5 и 1 фут – для более точного измерения глубины.

    Катушки


    Я не применяю катушки с системой байтраннер (baitrunner) на карповых удилищах, но на маркерном такое приспособление просто необходимо – ведь для стравливания лески при каждом промере глубины нужно ослаблять фрикцион, а при забросе и протаскивании маркера по дну затягивать его. Эти манипуляции отнимают много времени.
    Другой вариант – открывание дужки при каждом промере, тоже не лучший выход, ведь леска часто слетает со шпули и при этом путается.
    Оптимальный вариант для маркерного удилища – большая морская катушка с системой байтраннер, у которой основной фрикцион полностью затянут при работе, а при каждом измерении глубины переключением рычага мы ослабляем дополнительный тормоз. Обратный конус шпули у маркерных катушек (система АВS) – это большой плюс, так как со шпулей long cast можно использовать далеко не все плетеные лески, многие из них часто образовывают «бороду».
    Самые надежные – катушки DAIWA: Infinity-X 5000BR, Sportsmatic-X 5000BR, Grand Wave 5000BR – и SHIMANO: Big Baitrunner Long Cast, Power Aero 6000 XT. Довольно удобно пользоваться катушками, у которых при отсутствии системы «байтраннер» имеется быстрая регулировка основного фрикциона, как, например, у SHIMANO Biomaster-8000 XSA. В комплект почти всех вышеперечисленных моделей входит запасная шпуля, и я всегда беру ее с собой. Распутывание «бороды» на плетеной леске может отнять очень много времени, проще поменять шпулю.
    Более мелкие модели катушек с системой быстрого отключения тормоза имеют ограниченную область применения, так как забросить поплавок на дистанцию даже 70-80 м довольно сложно.
    Говоря о надежности маркерной катушки, отмечу, что в отличие от катушек для ловли, а также от используемых на «ракетных» удилищах при работе с маркером катушка не испытывает больших нагрузок, поэтому вполне возможно использовать бюджетные варианты менее известных производителей.
    Выбирая катушку, обратите внимание, имеется ли клипса на металлической шпуле, – она позволит вам забрасывать маркер в одно и то же место. Катушки с пластмассовыми шпулями, а также не имеющие клипсы, лучше оставить без внимания.

    Леска

    На маркерной катушке лучше использовать плетеную леску. Чтобы определить рельеф дна и глубину в месте ловли, достаточно было бы и монофильной лески, но ее способность растягиваться не позволит достоверно определить, каков характер дна, его состав, имеется ли там трава и т.д. Нерастяжимая «плетенка» предоставляет дополнительные возможности по изучению дна.
    Главное, чтобы она отвечала определенным требованиям: не запутывалась при забросе, позволяла далеко забросить маркер, обладала абразивной устойчивостью. В случае использования катушки со шпулей АВS проблем с образованием «бороды» практически не возникает, и можно брать любую «плетенку», которая отвечает остальным двум требованиям.
    Для шпуль Long cast можно рекомендовать лески из полиэтилена японских фирм DAIWA, YAMAMOTO и т.д. размерности 1,5 или 2,0 или «плетенки» американских фирм BERKLEY, STREN, POWER PRO №0,16-0,22 мм. Лески такого диаметра позволяют делать заброс далеко за 100 м, редко путаются, но служат не более двух сезонов при интенсивной эксплуатации.
    Важно понимать, что чем тоньше леска, тем более дальний возможен заброс, но при этом уменьшается долговечность ее службы и увеличивается вероятность образования «бороды». Оптимальная размотка маркерной лески – 150 или 200 м, если она японская, и 150 (лучше 300 ярдов) – если американская. Стометровой катушки будет недостаточно. Желательно иметь на шпуле определенный запас.
    Некоторые фирмы, например FOX, TOTAL FISHING GEAR, производят специальную леску для маркерных удилищ – она обладает очень высокой износоустойчивостью, практически никогда не путается, но и не позволяет делать заброс на расстояние более 100 м из-за своей шероховатости и довольно большого диаметра. В общем, англичане делали ее для себя и для своих небольших водоемов. Хотя такая леска будет довольно универсальной, ведь ловить на очень дальних дистанциях приходится не так уж и часто.
    Что выбрать в качестве лидера? Лучше всего подойдет конусный монолидер с разрывной нагрузкой 35-45 lb. Кольцо поводка грузила хорошо скользит по нему, что позволяет поплавку легко всплывать.
    Еще одно преимущество состоит в том, что конусный лидер обеспечивает довольно дальний заброс. Обычный монолидер использовать можно, но дальность заброса сократится. С лидером из плетеной лески маркер всплывает значительно хуже.

    Поплавок-маркер

    Основные требования, предъявляемые к поплавкам-маркерам, таковы:
    Хорошая аэродинамика, позволяющая забрасывать его на максимальные расстояния. Таким свойством обладают «карандаши» – поплавки, не имеющие на теле утолщений. Их недостаток состоит в том, что в силу небольшого объема тела им не всегда хватает грузоподъемности, чтобы показаться из воды. Особенно сильно это проявляется, если ловля идет в траве.
    Быстрое всплывание. Это может достигаться не только за счет утолщения на теле, но и за счет увеличения грузоподъемности (например, поплавок изготовлен не из пенопласта, а из пластика, с воздухом внутри). Пластиковый маркер с утолщением – лучший выбор для ловли в траве. Но любой поплавок должен утапливаться грузилом весом от 3,0 унции.
    Заметность на поверхности воды. Черный маркер хорошо виден при ярком солнце, красный – в пасмурную погоду, желтый – в сумерках. Очень удобны поплавки, у которых в комплекте есть сменное оперение, которое можно быстро поменять при изменении освещенности.
    Прочность. К сожалению, вечный поплавок-маркер пока не изобретен, все они довольно хрупкие и требуют бережной перевозки в жестком контейнере. Во время рыбалки поплавки чаще всего ломаются при контакте с корягами, камнями и другими препятствиями на дне, так что запасной вряд ли окажется лишним.
    В экстремальных условиях лучше использовать литые поплавки из жесткого пенопласта, без сменного оперения.
    Устойчивость к погодным условиям. Есть специальные поплавки с утолщением, которые хорошо видны даже при сильной волне, когда тонкий аэродинамический маркер не удается разглядеть даже в бинокль.

    Грузила

    Лучше всего использовать специальное грузило с шипами весом 3,0; 3,5; 4,0 унции. С его помощью можно наиболее достоверно определить характер дна в месте ловли.
    Если специального грузила нет, можно воспользоваться обычным плоским, имеющим большую площадь соприкосновения с дном. Такие грузила весом до 5 унций используют в комбинации с мощными маркерными удилищами.
    Если необходимо промерить глубину на очень большом расстоянии, можно использовать пулевидное грузило. Оно дает мало информации о составе дна, но позволяет забросить маркер на максимальную дистанцию.

    Поводок

    Поводок позволяет маркеру приподнять лидер над дном, отчего поплавок лучше всплывает. Это особенно важно, если на дне имеются трава, ил, мусор и т.д.
    Изготавливают поводок из ледкора или толстой монолески. Его длина обычно 20-25 см. С одной стороны к нему крепится кольцо, через которое продевается монолидер, с другой – застежка, позволяющая быстро менять грузило.
    Некоторые фирмы выпускают специальные стальные кольца со вставками для маркерных оснасток. Альтернативой им могут служить обычные пластиковые кольца, используемые для скользящих оснасток. Для увеличения подъемной силы на поводок, чуть ниже кольца, можно установить дополнительный пробковый шарик ∅12-14 мм.
    Если дно в месте ловли чистое и твердое, то вполне можно обойтись без поводка, прикрепив грузило непосредственно к кольцу. Нужно помнить, что любой поводок приподнимает леску над дном, и в этом случае увеличивается вероятность, что карп при поклевке зацепит леску маркера, да и сама леска в этом случае может насторожить карпа, поэтому не стоит использовать поводок на твердом дне и чистых местах.
    Сам поплавок привязывают к концу лидера или к карабину, что позволяет быстро его заменить. Между кольцом поводка и маркером ставят специальную скользящую бусину, которая является упором для кольца.

    ЧАСТЬ 2

    Помимо поплавков, описанных в предыдущем номере журнала, существуют другие модели маркеров, которые устанавливаются при помощи лодок и радиоуправляемых кораблей.
    Лучшая модель, на мой взгляд, это плоский поплавок, сделанный из пластмассы или пенопласта в виде буквы «Н», на среднюю часть которого намотана веревка или леска. Такой маркер удобен тем, что его можно просто бросить в воду, и нет необходимости стопорить леску, она будет разматываться только до тех пор, пока грузило не опустится на дно.
    Другая модель – маркер, собираемый из пластмассовых трубок. Это отличный вариант при использовании лодки. Его очень хорошо видно, ведь он может выступать над водой на десятки сантиметров. При вываживании рыба практически никогда не сдвигает его с места, потому что он наклоняется и сбрасывает леску.
    Сделать такую конструкцию можно и самостоятельно, используя трубки для электрической проводки.
    В комплекте изделий некоторых производителей, например LEON HOOGENDIJK, есть специальный фонарик с фотоэлементом, который хорошо показывает направление заброса ночью, да и днем его очень хорошо видно, ведь над водой выступает значительная часть – высотой до 50 см, что дает дополнительные преимущества на рыбалке при сильной волне.
    Устанавливать маркер из труб, если рыбалка происходит с лодки, желательно рядом с обычным поплавком, предварительно найдя место с помощью маркерного удилища.
    Устанавливать маркер из трубок при наличии лодки желательно рядом с обычным поплавком, предварительно найдя место с помощью маркерного удилища. Если поиск места ведется с использованием лодки и эхолота, то сначала стоит бросить в нужном месте Н-образный маркер, а затем установить рядом с ним трубчатый. Это важно, ведь быстро опустить маркер из трубок не удастся, особенно на большой глубине, а при ветре лодку отнесет на значительное расстояние даже за несколько секунд.
    Можно, конечно, использовать в такой ситуации якорь, но вариант с Н-маркером обеспечит наибольшую точность.

    Техника


    Перевозить маркерное удилище вместе с катушкой очень удобно в специальном чехле, отдельно от других удилищ, предварительно отстегнув грузило, чтобы оно не царапало бланк. Сборка удилища в этом случае занимает всего несколько секунд – это очень удобно, если предстоит исследовать несколько перспективных точек.
    Для изучения дна в месте предполагаемой ловли необходимо забросить маркер на максимальное расстояние, подмотать леску, чтобы он опустился на дно, и замерить глубину, постепенно стравливая леску, пока поплавок не покажется на поверхности воды. При этом отключается фрикцион байтраннер, основной тормоз катушки остается затянутым до конца.

    Глубина в этой точке определена, теперь нужно снова утопить маркер и протащить грузило несколько метров по дну, располагая удилище параллельно береговой линии и наблюдая за его вершинкой. Обладая определенным опытом, по колебаниям вершинки и по ощущениям рук можно определить характер дна, его структуру, наличие неровностей и препятствий, отметки от которых остаются на маркерном грузиле.
    Описать, как ведет себя при этом удилище и что ощущает рыболов, я не смогу, но могу порекомендовать очень простой и эффективный вариант тренировки.
    Необходимо найти на мелководье в прибрежной зоне различные участки дна и несколько раз провести по ним грузило (можно без поплавка), наблюдая за поведением удилища. Со временем это отложится в памяти.
    Весь процесс исследования места ловли с помощью маркерного удилища состоит из чередования измерений глубин и определения характера дна. Сделав несколько забросов в разных направлениях, можно составить карту предполагаемой зоны ловли, определить интересное место, оставить на нем маркер и приступить к основному процессу. Такая карта будет более подробной, чем составленная с помощью эхолота. Очень полезным инструментом для составления карты является лазерный дальномер, который позволяет определять дистанцию до поплавка с точностью до полуметра.
    Для более детального изучения места ловли можно воспользоваться вторым маркерным удилищем, исследуя дно в непосредственной близости от первого поплавка. Такая тактика довольно эффективна при ловле на небольших по площади перспективных участках и часто приносит результат.
    В некоторых случаях приходится использовать маркерное удилище с одним грузилом без поплавка, например для определения расстояния до бровки при ловле на течении или для определения границы коряжника, в котором само грузило застревает крайне редко. Во втором случае можно отмерить необходимую длину лески на рабочих удилищах, соответствующую длине маркерной плетенки, размотав обе лески на берегу и добавив от 2 до 5 м, в зависимости от дистанции. Это компенсирует дугу, которая образуется при забросе.
    Зафиксировав леску в клипсе катушки, удилище можно забрасывать, а затем следует освободить леску из клипсы. Такая методика позволит ловить в непосредственной близости от препятствий. Чем больше дистанция, тем эффективней она будет, ведь на большом расстоянии выполнить заброс точно к поплавку-маркеру довольно сложно. На дистанции 90-100 м, особенно если на воде рябь, сложно оценить, куда упала оснастка: на 2 м за маркер или на 7-8. И если при ловле на чистых местах оснастку можно подтянуть или перезабросить, то при ловле вблизи от препятствий неточный заброс, скорее всего, приведет к ее потере.

    Некоторые советы, которые могут пригодиться в процессе рыбалки

    Располагайте маркерное удилище не в стороне от основных, а между ними. Желательно, чтобы их лески не пересекались с леской маркерного удилища, это снизит вероятность того, что карп при вываживании зацепит «плетенку».
    Конец маркерного удилища необходимо опустить на дно или повесить на плетеную леску заднее скользящее грузило, чтобы она прижималась ко дну, что тоже не позволит рыбе зацепить ее. Установка одного, а то и двух маркерных грузил рекомендуется, даже если в береговой зоне есть трава. Если леска маркера проходит через коряги или камни, то прижимать ее ко дну не стоит.
    После установки маркерного удилища необходимо отключить байтраннер, чтобы леска могла сходить свободно – это позволит вывести рыбу в том случае, если она зацепит поплавок, а «плетенка» будет заведена за какое-нибудь препятствие на дне. В такой ситуации катушка будет стравливать леску до тех пор, пока карп не окажется в подсачеке.
    Сразу после установки маркера желательно зафиксировать дистанцию ловли, сделав отметку на леске. Это определенная подстраховка на случай, если рыба зацепит леску при вываживании и со шпули маркера смотается неопределенное количество лески.
    Каким образом это можно сделать? Можно, например, завязать на плетенке маркерный узел из яркой нитки, оставляя кончики по 2-3 см – он будет хорошо виден и сам станет тормозить заброс, проходя по кольцам.
    Но иногда он соскальзывает, если плохо завязан. Рыболов об этом может даже не подозревать и ловить на другой дистанции. В то же время слишком тугой узел очень трудно развязывать, а срезать его опасно – велика опасность повредить леску.
    Окраска «плетенки» водостойким спиртовым фломастером – тоже не лучший вариант, в этом случае трудно ориентироваться при ловле на разных дистанциях. Такая отметка плохо заметна на темной леске и смывается только спиртом.
    Самое лучшее – сделать отметку на леске белым маркером, похожим на пластилин. Он хорошо заметен на леске любого цвета и может быть легко удален сухой тряпкой.
    Кроме этого, необходимо заметить ориентиры на противоположном берегу: дерево, столб, дом и т.д., чтобы определить направление заброса. Желательно, чтобы удилища на подставке располагались по направлению заброса – это поможет ночью при плохо различимых ориентирах или, например, в утреннем тумане, когда ориентиры не видны вовсе.
    Иногда приходится устанавливать маркер только на время заброса удилищ и прикармливания, например, при использовании одного маркерного удилища для обозначения двух или более мест ловли. Да и на ночь я, как правило, маркер в воде не оставляю – если леска в темноте запутается, рыбу, скорее всего, потеряешь.
    Вытаскивая маркер, можно завести леску за клипсу шпули, это позволит точно его перебросить.
    После заброса необходимо вытащить леску из клипсы и отпустить байтраннер. При ловле на различных дистанциях с использованием одного маркерного удилища можно использовать одновременно и узел, и клипсу. Под клипсу в этом случае леска заводится при забросе поплавка на большую дистанцию, а узлом отмечают ближнюю точку.
    Можно опустить поплавок на дно и поднимать его только тогда, когда это необходимо – это также снизит вероятность запутывания при поклевке.
    При забросе удилища с насадкой в зону ловли необходимо учитывать следующее. Если грузило приводнилось на одном уровне с маркерным поплавком, то на дне оно будет располагаться ближе к берегу на расстоянии от места приводнения, приблизительно равном глубине в месте ловли. То есть чем больше глубина, тем дальше необходимо перебросить маркер для того, чтобы оснастка осталась на его уровне.
    Приведенный пример не означает, что ловить нужно именно на уровне поплавка, но эту погрешность особенно важно учитывать при ловле на ограниченном участке, например, на небольшой по площади возвышенности, за препятствием и т.д.
    Все маркеры используются при ловле в стоячей воде или на очень слабом течении. Некоторые рыболовы используют на сильном течении 5-литровые пластиковые бутылки, привязанные к мешку с песком в качестве якоря, например. Конечно, такой «поплавок» течение под воду не затянет, но я не сторонник таких методов обозначения места. Если рыба заведет леску за такой маркер (а на течении вероятность этого довольно высока), шансов на успешный исход у рыболова практически не останется.

    Автор: Александр Носовец
    Источники: «Рыболов-Elite» №3, 2010, «Рыболов-Elite» №4, 2010
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Пн 2 Янв 2012 - 14:50

    Современный карп - Выбор оснастки

    Спойлер:
    Сегодня на ваши вопросы отвечают изветсный украинский карпятник Янош Селеш и не менее известный английский карпятник Биг Рик.

    Существует ли такая оснастка, которая на 100% гарантирует поимку карпа?

    Янош: Уверен, что такой оснастки не существует, но есть правило, соблюдение которого меня здорово выручает — я всегда делаю акцент на качество снасти. Всякая уважаемая и уважающая себя фирма, предлагая нам какое-либо изделие, подвергает его скрупулезному тестированию не только рыболовами-любителями, но и спортсменами-профессионалами, и только после этого приступает к серийному производству. В этом и заключается гарантия надежности и уловистости той или иной фирменной оснастки. Любая снасть, которую вы приобретаете, должна вселять уверенность, если нет — не покупайте ее.

    Рик: По моему мнению, супероснастка должна удовлетворять следующие требования:

    подавать карпу насадку в точности так, как мне это нужно;
    засекать карпа именно так и в том месте, где я этого хочу;
    не запутываться;
    в любых условиях выдерживать сопротивление рыбы при вываживании.

    Много лет я экспериментировал с разными вариантами оснасток, и вынужден признать, что оснастки «на все случаи жизни» в природе не существует.

    Даже несмотря на то, что в большинстве случаев я могу обойтись двумя — тремя типами оснасток, предпочитаю выезжать на водоем «вооруженным до зубов» и готовым к любым ситуациям. Поэтому в запасе у карпятника всегда должен быть широкий выбор различных типов оснасток.

    Как мне определиться с выбором той или иной оснастки?

    Янош: Думаю, что на этот вопрос невозможно дать однозначный ответ в первую очередь потому, что даже на одном и том же водоеме и месте в разное время будут разные условия для ловли. Правильное решение может подсказать только опыт и ваша интуиция. Главное правило — насадка и оснастка не должна вызывать у карпа ни малейшего подозрения! Полностью поддерживаю Рика в том, что в рыболовном ящике должно быть все на и все случаи.

    Рик: Мой выбор подходящей оснастки основан на следующих факторах:

    состояние дна водоема;
    наличие зацепов и водорослей;
    используемая насадка;
    применяемая прикормка;
    предполагаемый размер рыбы.

    Все эти факторы являются переменными в уравнении составления оснастки и дают мне возможность определить:

    материал поводка, его прочность и длину;
    тип и размер крючка;
    материал, длину и расположение «волоса».

    Чтобы вам было понятнее, приведу пример.

    Итак, воображаемый водоем имеет гравийную яму в 40 м от берега, дно которой слегка заросло мягкими водорослями высотой 5-7 см. Эта поросль находится сразу за густыми зарослями толстых водорослей. Глубина ямы около 2 м, и ветви толстых водорослей достают до поверхности (я неоднократно сталкивался с похожими окнами почти на каждом гравийном пятачке в местах, где часто ловлю).

    Наша насадка должна быть всплывающей и находиться на 7-сантиметровом «волосе», чтобы подыматься над мягкими водорослями. Также, как вариант, можно применить более короткий «волос» с всплывающей или донной насадкой в ПВА пакете, чтобы она сравнялась с окружающими водорослями.

    Предположим, мы прикармливаем место довольно большим количеством зерен, пеллетов (комбикорма) и дробленых бойлов. Так как рыбе не нужно далеко перемещаться, чтобы подобрать очередную порцию корма, наш поводок должен быть достаточно коротким. Иначе у карпа будет шанс либо выплюнуть крючок, либо наоборот, заглотить крючок слишком глубоко до того, как сработает сигнализатор поклевки.

    В такой ситуации я применил бы «глухую» оснастку с грузом 60-80 г, с поводком длиной 10 см (жесткое тело) и 7-сантиметровым «волосом» (всплывающая часть), заброшенную в ПВА пакете с пеллетами и дроблеными бойлами. Жесткое тело поводка оттолкнет насадку от грузила, а всплывающая секция выделит насадку из общей массы корма, привлекая карпа.

    Теперь давайте взглянем на то же место, но с точки зрения другого сценария: прикармливания 20 бойлами, разбросанными вокруг поводка (такая модель сейчас широко распространена в карповой ловле).

    И вот, карп прогуливается от бойла к бойлу, поглощая их по одному. Он исследует каждый бойл, пробует, всасывает его, затем, выпрямившись в горизонтальное положение, перемещается к следующему. Итак, в момент принятия горизонтального положения либо движения к следующему бойлу, крючок должен засечься в его рту.

    Так как карп имеет достаточно времени для оценки и проверки мельчайших различий в идентичных частях пищи, понятно, что такой же бойл с дополнительным весом поводка и крючка в глазах рыбы будет выглядеть неестественно. Наша насадка должна вести себя настолько правдоподобно, насколько это возможно, потому нужно сбалансировать ее вес.

    Я отдаю предпочтение сбалансированной насадке с нейтральной плавучестью, которая реет в нескольких миллиметрах от дна. Достичь нейтральной плавучести можно, применяя идентичные тонущие бойлы, облегченные шариком пенопласта, либо всплывающие бойлы, уравновешенные грузилом-дробинкой.

    Вообще, представляя себе поведение рыбы в той или иной ситуации, заставляйте работать свое «серое вещество», чтобы найти идеальные варианты оснасток под конкретные условия ловли. Именно поэтому я не привел здесь ни одной фотографии своих оснасток.

    Какие оснастки предпочтительнее: с «глухим» креплением грузила или скользящим?

    Янош: Поделюсь своим секретом. Я всегда стараюсь не перегружать снасть, и использовать только скользящий монтаж с мягким противозакручивателем. При этом вес грузила 60-80 г позволяет мне без труда производить забросы удилищем с кастингом 2,5-2,75 lbs на расстояние 100-140 м.

    Использование скользящей легкой оснастки дает мне возможность произвести подсечку в удобное для меня время, тогда как жесткая оснастка больше рассчитана на самоподсекание карпа, а я этого не люблю. В моей практике было достаточно случаев, когда с жестким монтажом рыба очень осторожно поднимала насадку, укалывалась, и я оставался «с носом». Лишь после перехода к скользящим схемам монтажа количество таких досадных случаев резко сократилось.

    Какую роль в уловистости оснастки играют вес, форма, цвет грузила?

    Янош: Когда я использую «старые» технологии с бойлами, то предпочтение отдаю грузилам, покрытым специальной полимерной краской, которая маскирует их под цвет дна и защищает водоем от прямого контакта со свинцом. Форма грузила и вес при скользящем монтаже на клев особого влияния не оказывают. При «глухом» монтаже грузила должны обеспечивать надежную самоподсечку рыбы, застревая в иле либо имея достаточный собственный вес, если дно водоема песчаное.

    Если же используется «капсулирование», и к месту ловли рыба привлекается не качественной и калорийной прикормкой, а «зомбируется» специальными аттрактантами, то форма грузил, их цвет и все остальное, как показала практика, большого значения не имеют. Но, слава Богу, эти высокие технологии пока не всем доступны.

    Как избежать запутывания оснастки при забросе?

    Янош: Самый надежный способ — использовать PVA изделия (ПВА пакеты, ленточки, нить). При попадании в воду они полностью растворяются (без цвета и запаха) в зависимости от температуры воды за несколько минут. Можно привязать поводок с наживкой к противозакручивателю нитью или лентой ПВА, либо всю оснастку полностью поместить в ПВА пакет — это практически всегда дает 100% результат.

    Источник: http://club-fish.ru/karpomaniya
    avatar
    Виорелыч
    "Настоящий"


    Сообщения : 153
    Репутация : 122
    Откуда : Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Виорелыч в Пн 2 Янв 2012 - 17:53

    Предлагаю обсудить статью ( Современный карп - Выбор оснастки ).
    Водоем Резень: какая самая уловистая спортивная оснастка - Лично я применяю оснастку клипса, грузило 115 гр., поводок 12 см., крючок №4, 16 бойлы, лидкор 60 см., конусный шок-лидер из монолески 15 см.,основная леска 0,25 d. Именитые фирмы не пишу, обойдёмся без рекламы.
    avatar
    Patryot
    "Настоящий"


    Сообщения : 189
    Репутация : 191
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Patryot в Пн 2 Янв 2012 - 19:23

    На Резенах все кроме инлайна, груз под стику, поводок не меньше 12, крючок использую малый, бойлис мелкий в виде брикета или огрызка, моношок это святое, основа любая, монтаж на лидкоре либо прямо на шоке.
    avatar
    IGORKA
    "Настоящий"


    Сообщения : 60
    Репутация : 57
    Откуда : Молдова.Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  IGORKA в Вт 3 Янв 2012 - 15:57

    1.Клипса
    2.Поводок 15-20 см
    3.Крючок 4-6 размер.(в зависимости от время года)
    4.Поводочный материал с с мягкой оплёткой пример-(FOX Coretex)
    5.груз 115-125 гр - 140 гр перебор для Резен (губа у карпа слаба)
    6.Насадка при хорошей и правильной подкормки - на всё клюёт
    7.Стика рулит
    8.шок моно
    9.лидкор ставил и 90 см (и думаю что больше не помешает на пару см)
    (Мой наблюдения не претендую на истину)
    avatar
    Виорелыч
    "Настоящий"


    Сообщения : 153
    Репутация : 122
    Откуда : Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Виорелыч в Сб 7 Янв 2012 - 19:30

    Предлагаю обсудить статью ( Современный карп - Выбор оснастки ). Ловим карпа на Днестре
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Пн 16 Янв 2012 - 13:15

    ВЫБИРАЕМ КРЮЧКИ

    Спойлер:
    Форма жала крючка также играет важную роль в механике его работы. Крючки с прямым жалом более зацеписты, чем крючки с жалом, изогнутым вовнутрь, но последние лучше держатся в губе рыбы. Кроме того, крючки с изогнутым жалом медленнее тупятся при ловле на захламленном дне (особенно при наличии на нем таких твердых компонентов, как гравий или ракушки).

    Еще одной важной характеристикой крючка является ширина его поддева. Если она окажется недостаточной, засечка будет происходить слишком близко к краю губы, что чревато сходами. Чрезмерно большая ширина крючка повышает разгибающую нагрузку на него в процессе вываживания, что в критических случаях может приводить к поломке или разгибанию крючка и потере рыбы.

    При подборе крючка под условия ловли, сложившиеся в конкретном водоеме, важно учитывать анатомические особенности обитающей в нем рыбы. Поэтому на незнакомом водоеме я при первой же возможности стараюсь рассмотреть строение губ карпа. Как правило, в водоемах с мягким дном, где рыбы питаются, в основном, мотылем, губы у карпа чрезвычайно нежные. В водоемах с твердым дном и обилием ракушки, составляющей большую часть рациона карпа, его губы, напротив, могут быть очень жесткими. Игнорирование этих особенностей может приводить к большому количеству сходов. При попытке использования крючков из толстой проволоки для ловли рыбы с жесткими губами проблемы будут происходить при засечке - толстый крючок, даже будучи вполне острым, может просто не пробивать губу карпа. В тоже время, крючок из тонкой проволоки с большой долей вероятности просто разорвет нежную губу рыбы в процессе вываживания.

    Также следует обращать внимание на высоту поддева крючка. При ловле крупной рыбы с толстой нижней губой высота поддева должна быть достаточно большой для того, чтобы крючок уверенно пробил губу карпа.

    В настоящее время многие изготовители предлагают крючки с тефлоновым покрытием. Такие крючки, во-первых, не блестят, поскольку имеют матовую поверхность, а во-вторых, за счет низкого коэффициента трения тефлона легче, чем обычные, проникают в губу рыбы. Но, на мой взгляд, эти крючки имеют и два недостатка. С первым из них - довольно высокой ценой, карпятники, давно привыкшие к дороговизне качественных расходных материалов, мирятся довольно легко. А вот со вторым многие рыболовы (и я в их числе) смириться не могут - крючки с тефлоновым покрытием очень быстро тупятся, чем заслужили среди карпятников прозвище "крючок на одну рыбу" и даже "крючок на один заброс". В общем, пользоваться или нет такими крючками, зависит от индивидуальных предпочтений, наличия времени на частую замену поводков и материального благосостояния рыболова.

    Важным элементом крючка, во многом определяющим его засекающие свойства и надежность удержания рыбы, является бородка. Бородка может иметь различный размер - от очень маленького до большого.


    Выпускаются также так называемые безбородочные крючки, у которых, как это и следует из названия, вообще отсутствует какая бы то ни было бородка . На некоторых европейских водоемах ловля разрешена исключительно с использованием безбородочных крючков. Некоторые фирмы выпускают одну и ту же модель крючка в двух вариантах - с бородкой и без. В этом случае на упаковке крючков с бородкой обычно имеется надпись "barbed", а на отсутствие бородки указывает надпись "barbless".


    Чем больше бородка жала крючка, тем надежнее он удерживает рыбу в процессе вываживания. Но, вместе с тем, неоправданное увеличение размера бородки приводит к снижению засекающих свойств крючка, поскольку с ростом размера бородки растет и усилие, которое необходимо приложить, чтобы жало крючка проникло в губу рыбы. Кроме того, с уменьшением размера бородки растет вероятность нанесения рыбе минимальных повреждений и облегчается процесс извлечения крючка из ее губы. Поэтому я настоятельно рекомендую начинающим рыболовам пользоваться крючками с микробородками, которые обладают хорошим балансом засекающих и удерживающих свойств.

    Наилучшими засекающими свойствами обладают безбородочные крючки. Многие рыболовы опасаются использовать крючки этого типа из боязни существенного роста количества сходов. Я как-то случайно приобрел упаковку крючков без бородки. Пользоваться ими было страшновато, а выбрасывать острые и качественные крючки было жалко. В конечном итоге "зеленое земноводное" и тяга к экспериментам победили опасения, и я решился на использование этих крючков, о чем ни разу не пожалел. Они нормально "держали" рыбу. Поначалу я вываживал очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтобы не дать ни малейшей слабины лески. Но после нескольких пойманных рыб забыл, что ловлю на крючки без бородки и вываживал как обычно. Поэтому могу смело рекомендовать безбородочные крючки для ловли рыбы с экстремально жесткими губами, которые могут плохо просекаться крючками с бородкой.

    Еще одним важным параметром крючка является качество изготовления его ушка. У многих крючков конец проволоки, из которой сделано ушко, остается довольно острым, что может приводить к повреждениям поводкового материала под воздействием нагрузок, действующих на поводок в процессе вываживания. Эта опасность дополнительно усугубляется, если между цевьем крючка и концом проволоки, из которой сделано его ушко, имеется зазор. Для того, чтобы максимально снизить вероятность повреждения материала поводка концом проволоки, из которой изготовлено ушко крючка, привязывая крючок безузловым узлом, всегда начинайте обматывать его цевье поводковым материалом стой стороны, где начинается, а не с той, где заканчивается ушко.

    Как уже упоминалось выше, ушко крючка может быть прямым, загнутым вовнутрь (в сторону жала) или наружу. О крючках первого и второго типа мы уже говорили. Крючки с колечком, отогнутым наружу , специально предназначены для использования с монофильными поводковыми материалами (нейлоновыми и флюорокарбоновыми лесками). Такая конструкция крючка позволяет избежать резкого перегиба поводка в районе ушка, существенно ослабляющего прочность монофильных материалов.


    С очень жесткими поводками (в том числе и из толстых монофильных материалов) хорошие результаты дает применение специальных моделей крючков со встроенным внутрь их ушка вертлюжком , выпускаемых, например, компанией Carp'R'US.


    Дополнительный вертлюжок придает оснастке достаточно высокую подвижность, компенсируя тем са-мым излишнюю жесткость поводкового материала. В противном случае значительно ухудшается естественность подачи наживки и критически снижается скорость разворота крючка при поклевке.

    В сложных условиях ловли, при наличии коряжника и иных подводных препятствий, крутых бровок (особен-но покрытых ракушкой) может потребоваться проведение форсированного вываживания. В этом случае, особенно, если велика вероятность поклевки трофейного экземпляра, использование крючков из толстой проволоки даст вам определенный запас уверенности в благоприятном исходе борьбы. Лучше применять крючки с коротким цевьем и загнутым вовнутрь жалом типа "коготь", например, модель 2XS компании Fox .


    Такие крючки, во-первых, за счет большой толщины проволоки меньше разрывают ткани губы рыбы при решительных действиях в процессе вываживания. Во-вторых, за счет когтеобразной формы жала, они очень надежно удерживают рыбу. В-третьих, короткое цевье в сочетании с толстой проволокой практически гарантирует, что крючок не разогнется даже при очень больших нагрузках. К недостаткам крючков этого типа можно отнести не слишком высокую проникающую способность. Поэтому при ловле на крючки повышенной прочности с загнутым жалом подсечка должна быть достаточно энергичной.

    В карповой ловле редко применяются двугибые крючки, изогнутые в двух плоскостях, поскольку их засекающие свойства сильно зависят от того, каким образом крючок войдет в ротовую полость рыбы.

    Хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, как следует хранить крючки, особенно тот их запас, который постоянно находится в составе комплекта вашего выездного снаряжения. В процессе транспортировки крючки в большей или меньшей степени трутся друг о друга. От этого изначально острый крючок может затупиться - именно поэтому даже в новых пачках серьезных производителей иногда попадаются тупые крючки. Многие рыболовы пересыпают крючки из заводской упаковки в различные коробочки. Я категорически не рекомендовал бы этого делать. В пакете крючки имеют гораздо меньше свободы, следовательно, значительно меньше трутся друг о друга. Некоторые производители, например, компания Nash, даже разработали специальную конструкцию упаковки, исключающую взаимное трение крюч-ков .

    В заключение еще раз хочу подчеркнуть, что крючок - это не просто изогнутый кусочек проволоки, а технологически сложное изделие, для достижения высокого качества которого требуется применение специальных материалов и современного оборудования. Качеством и правильностью подбора крючка в очень большой степени определяется результат рыбалки, особенно в карпфишинге, основанном на самозасекающих оснастках. Поэтому настоятельно рекомендую вам использовать крючки только достойного качества, как можно чаще контролировать их остроту и заменять поводок при малейшем сниже-нии остроты крючка. Не рекомендую подтачивать затупившиеся крючки - нужной остроты вы, скорее всего, не добьетесь.

    Кстати, хочу отметить, что высококачественные крючки не всегда дорогие. В качестве примера могу привести изделия японских фирм Hayabusa и Dohitomi (последняя выпускает карповые серии своих крючков под торговой маркой Maruto), а также крючки польской компании Tandem Baits, также изготавливаемые в Японии . Крючки Hayabusa продаются в Украине под маркой Golden Catch, а крючки Maruto можно встретить под маркой харьковской компании "Технокарп" . Пусть вас не сму-щает, в общем-то, смешная цена этих изделий - это достаточно качественные и острые крючки.

    Источник: http://niceulov.ru
    avatar
    Patryot
    "Настоящий"


    Сообщения : 189
    Репутация : 191
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Patryot в Сб 21 Янв 2012 - 16:53

    Каждый любит и верит в свои крючки и это хорошо , но без экспериментов вне соревнований развития не будет !
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Сб 28 Янв 2012 - 18:32

    К примеру -- Татэ Ницу-- Отец румынского карпфишинга, которого знают во всем мире, является убежденным сторонником маленьких крючков, несмотря на то, что с ними больше сходов...
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Чт 2 Фев 2012 - 14:02

    Доставка прикормки на дальнее расстояние.
    Автор: Денни Фейрбрасс


    Спойлер:
    Автор подробно останавливается на технических и тактических нюансах прикармливания с помощью ракеты, а также касается требований к снастям, позволяющим облегчить процесс прикармливания на дальней дистанции.

    Без сомнения мой любимый метод доставки прикормки на дальнее расстояние - РАКЕТНОЕ УДИЛИЩЕ. За прошлые несколько лет я прикармливал ракетой почти на каждом водоеме, на котором рыбачил, поэтому прежде, чем пояснить тактические особенности, позвольте мне рассказать о немногих случаях, когда этот способ прикармливания не будет достаточно эффективным.



    Во-первых, водоемы с очень низкой плотностью рыбы, подверженные большому прессингу, обычно плохо реагируют на сподинг, однако, если водоем большой, и рыбу ловили относительно редко, она не будет настолько бояться ракеты, шлепающей по поверхности. Единственный способ узнать это наверняка состоит в том, чтобы пробовать.

    Другая ситуация, в которой сподинг работает плохо, возникает, когда есть огромные количества сорной рыбы, например, большой плотвы и леща. Эти рыбы быстро привлекаются маленькими частицами пищи, погружающимися в воду, и даже 20-ти миллиметровые бойлы не являются достаточно большими, чтобы отпугнуть их. Я был вынужден особенно осторожно прикармливать в Бельгии и Голландии, не забрасывая ракетой коноплю и пеллетс из-за огромного количества леща. Один раз я попробовал это - мои сигнализаторы не останавливались всю ночь и не от карпа. В конечном счете, я перешел на 24-х миллиметровые твердые как камень насадки, которые решили проблему, и я, в конце концов, поймал карпа, но мой партнер по рыбалке, который кормил только бойлами, не поймал карпа совсем, так что это была плата за идею, о том, что мелкая рыба несомненно привлекает крупную на таких водоемах.

    В основном везде, где я пробовал кормить ракетой, это работало, даже на самых маленьких озерах, где звук от ракеты, хлопающей по поверхности, распространяется на весь водоем, это также работает в тихих уголках и заливах. Это особенно хорошо работает на открытых водоемах, где рыба может подойти к прикормленному участку с нескольких направлений, тогда действительно приходит большая удача. Как я и сказал, я кормил ракетой почти каждый раз, когда рыбачил в течение прошедших трех лет, большей частью на расстоянии от 80-ти ярдов, так что я сделал все, что в моих силах, чтобы облегчить эту работу.



    Самая важная часть комплекта - сочетание удилища и катушки. Я пользуюсь действительно очень необычным удилищем. Каждый, кто попробует его, поймет, как я могу с легкостью прикармливать с помощью ракеты на таких расстояниях. Это Diawa Infinity X 13 футов с тестовой кривой 3 фунта, которое Diawa укоротила для меня до 12-ти футов. Удаление 6 дюймов от вершинки и комля делает его очень медленным удилищем с действительно очень быстрым восстановлением (оно выпрямляется обратно очень быстро, подобно гибкому диску). Как и все Infinity, оно имеет очень быструю вершинку для своей тестовой кривой, что позволяет очень просто выполнить хороший заброс. Если вы надеетесь найти подобное удилище, вы столкнетесь с большими трудностями в поисках бланка Infinity длиной 13 футов, поскольку теперь они, как это не печально, не выпускаются. Другие хорошие ракетные удилища выпускают Free Spirit и Century. Если у вас еще нет опыта, не покупайте сверх мощные модели, поскольку вам трудно будет их загрузить. Я всегда рекомендую заказывать их изготовление специально для себя, серийные изделия хороши, но по моему скромному мнению их рукоятки слишком коротки.

    Довольно давно один британский спортивный кастингист сказал мне, что более длинная рукоятка удилища значительно облегчает выполнение заброса на большое расстояние. Мне также не нравится мода на сверх тонкие комлевые рукоятки, я считаю, что всем кроме людей с очень маленькими руками их сложно надежно удерживать. Все мои удилища имеют полностью дюплоновые рукоятки, потому, что мне нравится как они смотрятся, и мне удобно с ними работать. Рукоятки моих удилищ имеют длину 27 дюймов от комлевого грибка до передней части катушкодержателя. Более длинная ручка сначала будет вызывать странные ощущения, но нужно упорно продолжать тренироваться и всегда удерживать удилище за самый комель. В следующей статье я рассмотрю простые для исполнения методы заброса, которые позволяют отправить грузило и ракету в длинный путь.

    Еще один важный момент относительно моих удилищ - они имеют нижнее кольцо диаметром по меньшей мере 40 мм, а все кольца на верхней секции являются одноопорными, что делает вершинку легче. Конечно, они не такие прочные, как трехопорные, но, по моему мнению, дополнительный вес действительно делает работу более тяжелой. И наконец нижнее кольцо почти всегда устанавливают слишком близко к катушке, на моих удилищах нижние кольца установлены настолько близко к стыку колен удилища насколько это возможно. Я считаю, что это снижает риск перехлеста лески вокруг нижнего кольца в начале заброса. Соберите все эти минимальные изменения вместе, и вы получите удилище, резко отличающееся от серийного, на это стоит потратить несколько дополнительных фунтов.



    Что касается катушек, я пользуюсь исключительно Diawa, большинство людей совершает ошибку, приобретая для ракетного удилища самые маленькие и дешевые катушки этой фирмы, которые значительно усложняют работу. Я напротив использую для сподинга лучшую из имеющихся у меня катушек, поскольку не могу забросить ракету настолько далеко как оснастку. Поэтому мой комплект для прикармливания ракетой должен состоять из самых лучших средств имеющихся в моем распоряжении. Я пользовался превосходными катушками Diawa Tournament 5000T, которые я также использую для моих самыми недорогих рабочих удилищ.

    Потом я попробовал Shimano Technium 10000, которая в настоящее время является самой дорогой катушкой на рынке, она действительно бросала очень далеко, несомненно, дальше, чем 5000T. Единственный ее недостаток с моей точки зрения заключается в очень низкой для ее размера скорости обратной подмотки, но во всем остальном это Роллс Ройс среди катушек.



    Теперь я пользуюсь Diawa Emblem Z с новой шпулей с обратным конусом. Она имеет мягкий ход, высокую скорость обратной подмотки и превосходно укладывает леску. И я должен сказать она во всех отношениях лучшая катушка, которой я когда-либо пользовался. Technium может бросить немного дальше, хотя я не проверял этого и не могу заявить об этом с уверенностью, но Emblem Z очень мягкая, очень надежная и имеет более высокую скорость обратной подмотки. Я всегда использую для сподинга шнур Berkley Whiplash на 20 lb, он очень мягкий и имеет такой же диаметр как моно леска на 4 lb, поэтому летит очень хорошо. В качестве лидера я использую Whiplash на 50 lb или наш собственный шнур Arma Kord также на 50 lb. Для такого применения Whiplash имеет небольшое преимущество, поскольку он плавает. Это облегчает его всплытие и помогает хвостовой части ракеты сразу же подняться из воды при обратной подмотке даже на расстоянии более чем 100 ярдов. Пользуясь шнуром, всегда смачивайте шпулю, в противном случае вы получите ужасную "бороду", поскольку сухие витки шнура будут сходить со шпули слишком быстро. Это легко исправимо, я всегда обрызгиваю шпулю на берегу перед началом прикармливания и повторно обрызгиваю ее примерно через каждые десять забросов.

    Теперь перейдем непосредственно к ракетам, как я уже говорил, я прикармливал ракетой буквально тысячи раз, что облегчило разработку изделия, которое бы стало лучшим из возможных. Сначала я использовал ракеты Free Spirit, они летят очень точно, но не обладают хорошей плавучестью, поэтому при использовании тяжелой смеси, ракета может всплывать очень долго. Я нашел способ исправить это, вырезав круг из пробковой пластины и плотно вставив его в переднюю часть ракеты. Это сильно помогло, но через некоторое время пробка напитывалась водой. Также вес ракет Free Spirits делает их очень точными, но и превращает их многократное забрасывание в действительно тяжелую работу. Так что я приступил к проектированию ракеты, которая была бы гораздо легче, а также имела некоторые другие уникальные особенности, облегчающие ее использование.

    Важнейшие требования, которым должна соответствовать ракета заключаются в следующем: она должна быть легкой, иметь хорошую плавучесть, быть хорошо видной на расстоянии и должна легко выматываться, это очень непросто, уверяю вас. Сначала был сделан носовой конус из пластмассы с высоким уровнем плавучести, внутри которой имеются пузырьки воздуха. Простая замена деревянного носового конуса в ракете Free Spirit новым более легким пластмассовым сразу позволила мне увеличить дальность заброса на несколько ярдов. Носовые конусы стали трех цветов флюоресцентно оранжевым, хорошо видимым в условиях хорошего освещения, флюоресцентно желтым, хорошо видимым при слабом свете (я использую его перед самым закатом) и наконец черный носовой конус, который превосходен при очень ярком свете, особенно, при наличии ряби на воде. Сейчас вы можете приобрести в Ромфорде маркерные поплавки Specialist tackle , верхняя часть которых окрашена в такие же флюоресцентные цвета, что и ракет. Они высылают их по почте, если вы не можете добраться до них лично. Я храню массу поплавков в старом тубусе Funnel Web, потому что всегда какой-нибудь из них потеряется в тот момент, когда он особенно нужен. Я присоединяю и маркерный поплавок, и ракету с помощью E Clip, которая является большей версией Carp R'Us Gizmo, поэтому я могу заменить их, не обрезая леску. Клипсы E Clip входят в стандартную поставку наших ракет.







    Корпуса наших ракет выполнены из очень тонкой и износостойкой пластмассы. Уникальная конфигурация отверстий позволяет очень легко выматывать ракету. Вы признаете, что она не встречает сопротивления от поверхности воды как большинство других ракет, вместо этого она просто скользит по поверхности по одной прямой. Те, кто пользовался ею, были удивлены тем, насколько иначе она возвращается по сравнению с другими ракетами. Отверстия выглядят большими, но они не дадут большому количеству конопли просыпаться через боковую поверхность ракеты, потому что при загрузке они самоблокируются. Я никогда не использую только коноплю, потому что я не люблю когда из хвостовой части ракеты, что-либо просыпается при забросе. Я люблю придать смеси дополнительную привлекательность и в то же время сделать ее сытной. Другой компонент моей прикормки - порубленные в кулинарном измельчителе бойлы. Я крошу их потому, что после этого они легче высыпаются из ракеты, а, кроме того, в ракету помещается больше приманки, если она имеет неправильную форму. Я пытаюсь по возможности не использовать круглые приманки особенно на сложных для рыбалки водоемах, возможно, это позволит мне поймать не много, но это точно не уменьшит мой улов. Я использую смесь пеллетсов, таких как Dynamite Swim Stims и Low Oil Carp Pellets зимой и пеллетс Halibut с высоким содержанием жира (палтусовый пеллетс Прим. переводчика) летом. Смесь завершает некоторое количество донной прикормки Dynamite baits Amino Black, она быстро делает всю смесь липкой, а также создает эффект облака, который заставляет рыбу неистово питаться.

    Я всегда готовлю коноплю в соленой воде, а сейчас я добавляю сушеный перец чили, чтобы придать ей немного остроты. Я использую полную горсть соли и полную горсть перца чили на 10-литровое ведро конопли. Всегда подсаливайте зерна, соль улучшает вкус пищи, которую едим мы, так почему то же самое не должно происходить с зернами, представьте, что вы варите ведро картошки, удвойте количество соли, которое вы бы добавили в этом случае.

    Добавляйте донную прикормку в смесь понемногу, если вы добавите слишком много, смесь станет излишне жесткой и будет плохо выгружаться из ракеты. Продолжайте добавлять донную прикормку до тех пор, пока смесь не перестанет вываливаться из ракеты, консистенция густого супа это примерно то, что нужно.

    На некоторых водоемах применение зерен запрещено, не следует отказываться от применения ракеты в таких местах, фактически здесь вы действительно можете получить преимущество, просто потому, что все применяют исключительно бойлы. Моя не зерновая смесь для ракеты составлена следующим образом, во-первых, 2 мм карповый пеллетс British Groundbaits, по размеру он похож на коноплю и весьма быстро придает смеси нужную консистенцию, предотвращая ее выпадение из ракеты в полете. К нему я добавляю несколько других типов пеллетса, таких как 3-х и 6-и миллиметровый Dynamite Baits Swim Stim, а также Mainlines Response с таким же запахом, как и используемые бойлы, в данном случае Maple 8 - превосходная летняя и зимняя приманка для любого водоема. Я добавлю в смесь очень много крошеных бойлов, таким образом мой бойл будет располагаться поверх прикормки. Секрет состоит в том, чтобы прикормка содержала как можно больше частиц разной структуры и размеров, без использования собственно зерен, если Вы понимаете, что я имею в виду.

    Для повышения привлекательности смеси в нее можно добавить некоторое количество жидкого ароматизатора для сухих смесей. Я считаю, что лучше пропитать жидкостью пеллетс или бойлы, чем просто налить ее в ПВА мешок, поскольку, по моему мнению, это ускорит ее распространение в воде. Любой жидкий ароматизатор для сухих смесей Mainline будет работать в смеси для ракеты, очевидно Active Maple 8 наилучшим образом дополнит ее.

    Консистенция смеси должна быть такой, чтобы пеллетс и бойлы не выпадали из ракеты во время заброса. Просто добавляйте воду в смесь до тех пор, пока она не станет липкой. Крошечный 2-х миллиметровой пеллетс сделает смесь липкой при добавлении очень небольшого количества воды. Плотно утрамбуйте смесь внутри ракеты, и из нее не будет вываливаться почти ничего. Важно несколько раз в день перемешивать смесь, чтобы предотвратить скапливание воды в нижнем слое прикормки, что превращает ее в один сплошной комок. Если это произойдет, смесь следует размять руками, перед тем как поместить ее в ракету. Если смесь берется комком, возможно, следует добавить более сухой пеллетс, чтобы облегчить распадение смеси при ударе о поверхность воды. Если смесь станет слишком сухой, просто добавьте чуть больше воды.

    Я загружаю ракету до самого края только тогда, когда бросаю на короткие расстояния, скажем, менее 50-и ярдов. Перегруз ракеты приведет к тому, что она будет немного кувыркаться в полете, что снизит дальность и точность заброса. На коротких расстояниях это можно компенсировать, бросая сильнее чем нужно, и мягко приводняя ракету прежде, чем леска ударится о клипсу. Полностью загруженная ракета позволяет быстро забросить большое количество прикормки. Пустые ракеты Korda весят приблизительно 40 грамм (1 1/3 унции), а полностью загруженные тяжелой смесью 165 грамм (5 унций). Поэтому, чтобы забросить полностью загруженную ракету необходимо мощное ракетное удилище. Для достижения максимальной дистанции заброса я рекомендую загружать ракету только на 2/3, в этом случае она будет весить приблизительно 4 унции и будет совершенно стабильной в полете, что добавит дальности. Если вы постоянно не добрасываете до маркера, уменьшите количество прикормочной смеси, и ракета полетит дальше. Всегда плотно вдавливайте смесь в ракету большим пальцем, это придаст ракете устойчивость в полете, предотвратит рассыпание прикормки и позволит вам сохранить хороший ритм. Я не пользуюсь обеими руками для загрузки ракеты, поскольку это выбивает из ритма и приводит к неточным забросам.





    Большинство людей использует слишком короткий свис лески от вершинки удилища при забросе оснастки и сподинге. От этого работа становится намного тяжелее, потому что в меньшей степени используются возможности удилища. Спортивный кастингист мирового уровня Дэнни Мишопс (Danny Mischops) учил меня тому, что свис лески должен быть вровень со стыком колен удилища. Выработайте привычку пользоваться таким свисом лески и не напрягайте руки, и вы сразу же начнете прикармливать с помощью ракеты на значительно больших расстояниях.

    Я всегда прикармливаю с помощью ракеты, зажав леску в клипсе. Сначала я кладу ракету точно рядом с маркерным поплавком. Загрузив в ракету некоторое количество смеси, бросаю ее за поплавок и быстро подматываю ракету до уровня поплавка, затем зажимаю леску и выматываю ракету. Сильно утрамбованная прикормка дает мне время, чтобы подмотать ракету назад немного раньше, чем из нее вывалится полезный груз. При следующем забросе я бросаю несколько сильнее, чем требуется для достижения нужного расстояния, таким образом ракета, останавливаемая клипсой, каждый раз летит на одно и то же расстояние. Когда ракета подлетает к нужной точке, я держу удилище так, чтобы его вершинка располагалась высоко, чтобы в тот момент, когда леска ударится о клипсу, можно было подать удилище вперед, погасив тем самым силу заброса и предотвратив обратный отскок ракеты, который происходит при слишком сильном ударе о клипсу. Это предотвращает риск обрезания шнура при ударе о клипсу. Чтобы дополнительно снизить этот риск я всегда, перед тем как зажать шнур на катушке в клипсу, помещаю под нее кусочек плетеного шнура длиной 1 см.

    В процессе любого вида прикармливания очень важно войти в ритм, и сподинг не является исключением из этого правила. Я держу ведро с прикормкой непосредственно возле ног, так что мне нужно только немного наклониться, чтобы снова загрузить ракету, что, как я уже говорил, следует делать только одной рукой. При выматывании ракеты я оставляю длинный свис лески, так что ракета поднимается прямо в руку. Я вижу, как люди создают себе проблемы, слишком сильно подматывая ракету, что потом вынуждает их подавать удилище назад или стравливать леску, чтобы загрузить ракету. Все этого выбивает из ритма и влияет на дальность и точность. Никогда не располагайте прикормку вне зоны досягаемости или позади себя - лучше стоять немного дальше от воды, но при этом правильно организовать процесс прикармливания, чем быть вынужденным постоянно поворачиваться спиной к воде.

    Я обращаю особое внимание на то, как долго ракета должна находиться в воде над прикармливаемым участком. Я думаю, что большинство людей не оставляют ракету в участке ловли достаточно долго для того, чтобы она полностью выгрузилась, следовательно они оставляют прикормочный след позади прикормленного участка. При использовании тяжелой прикормочной смеси я всегда считаю до десяти перед выматыванием ракеты, потому что я экспериментировал у берега, и знаю, что для разгрузки полностью наполненной ракеты требуется, по крайней мере, столько времени. При наличии ряби на поверхности воды ракета разгрузится быстрее, потому что рябь раскачивает ракету, вытряхивая ее содержимое. При отсутствии ряби я имитирую ее, очень осторожно потряхивая вершинку удилища, чтобы раскачать ракету, не сдернув ее назад от прикармливаемого участка.

    Когда Вы попрактикуетесь в сподинге также много как я, вы сможете судить о том, сколько прикормки осталось в ракете по тому, как быстро она всплывает и погружается. Я всегда поднимаю леску как можно выше над поверхностью воды в процессе выматывания, и если ракета сразу же не выходит на поверхность, значит в ней осталось некоторое количество прикормки. Другой момент, который может ввести в заблуждение, это несколько крошеных бойлов, оставшихся в ракете после выматывания. Вы можете обмануть сами себя, посчитав, что "это были только последние несколько застрявших приманок", тогда как в действительности их было намного больше, и они вымылись через отверстия в ракете в процессе ее выматывания. Рывок ракеты в процессе выматывания, приводящий к тому, что она кувыркается в воде, приводит к вымыванию остатков прикормки, что снова вводит Вас в заблуждение, позволяя считать, что ракета была выгружена полностью. Дольше держите ракету над участком или делайте смесь более влажной, добавляя больше воды, чтобы сократить время необходимое для полной разгрузки ракеты.

    Наконец давайте поговорим о том, сколько ракет прикормки нужно забрасывать. Здесь все так же, как я уже говорил раньше, поскольку это зависит от предполагаемого количества рыбы, которая подойдет кормиться на вашем участке ловли, и погодных условий. Летом я начинаю с 15 - 20 для ночной ловли, а зимой я использую не более 10 в начале ловли. На большинстве водоемов ночной докорм с помощью ракеты, который выполняют очень немногие люди, дает хорошие результаты. Если леска на катушке ракетного удилища зажата в клипсе, все что вам нужно сделать, это забросить в направлении ваших оснасток. При каждом ударе лески о клипсу, вы посылаете прикормку точно в одну и ту же прикормленную область, созданную днем, это огромное преимущество. Я считаю, что 2 - 3 полных ракеты после каждой пойманной рыбы это идеальная тактика.

    На отдельных водоемах (таких как Frimley) докорм при помощи ракеты может не давать хороших результатов. Там докорм при помощи ракеты после выловленной рыбы смерти подобен. Вместо этого я забрасываю 20 - 30 полных ракет летом и иногда 6 - 8 ночью, без докорма. Мне кажется, я никогда не ловил там карпа после докорма ракетой. В противоположность этому мой другой клубный водоем великолепно реагирует на докорм ракетой, и летом я часто "даю звонок на обед", если до полуночи нет "паровоза".

    В следующем месяце мы рассмотрим комплект снастей, необходимых для дальнего заброса, включая удилища, катушки, лески, лидеры, а также рассмотрим мои стили заброса.

    До тех пор натянутых лесок. Сейчас 4.30 утра, и я должен немножко поспать, потому что утром собираюсь сменить участок ловли!


    Натянутых лесок

    Источник: http://www.harp.valor.ua
    avatar
    Тайфун
    Модератор
    Модератор

    Сообщения : 582
    Репутация : 279
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Тайфун в Пн 13 Фев 2012 - 13:43

    Сподовые удилища
    Рыболовы-любители карпов обычно не очень предрасположены использовать споддинг, из-за веса сподов и жесткости удилища, требуемого для их забрасывания! Ракеты могут быть заброшены нормальным удилищем с характеристикой испытательной кривой в 3-3 ½ фунта». «Нормальное» в данном случае относится к характеристике. Сподовыми удилищами часто злоупотребляют и вам лучше купить специальное сподовое удилище, рассчитанное на постоянное забрасывание очень тяжелых грузов.

    Для выполнения более тяжелых работ существует все расширяющийся ассортимент сподовых удилищ. Компания Fox изготавливает две модели: Excel Spod Rod с испытательной кривой 5 ½ фунтов и Rocket Rod - 4 ½ фунта.

    Компания Century изготавливает три сподовых удилища, которые украшены изображением большегрудой топлис девушкой, от чего и их название - Big Bertha (Большая девочка!). Компания Century классифицирует свои сподовые удилища следующим образом: DD – модели предназначены для забрасывания 12 унции веса, C - 8 унций и А - для 6 унций . Сотрудник журнала Carp!, Франк Уорвик, является консультантом компании Century и внес свой вклад в Big Bertha.

    К другим популярным удилищам для ракет относятся две модели от компании Bruce Ashby Rocketeer (продаются через сеть фирменных магазинов Tackle Box, в Дартфорде), Free Spirit Launcher и Launcher Big, и две модели Алана Янга (который изготовил большую часть моих удилищ).

    Большинство специализированных магазинов снастей для ловли карпов в наши дни предлагают сподовые удилища. Важно то, что вы можете приобрести ту модель, которая больше всего подходит для ракет или сподов, являющихся наиболее удобными для Вас. Я являюсь довольно рациональным человеком, но я всегда стараюсь забрасывать более тяжелые споды, а для них требуются более мощные сподовые удилища. Постарайтесь не пополнять свой арсенал теми моделями, которые не позволят вам добросить спод до вашего индикаторного поплавка!

    Источник: http://www.sportfishing.ua

    ?????
    Гость

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  ????? в Пн 13 Фев 2012 - 18:28

    Информация немного устарела,на сегодняшний день компания Century изготавливает спод под другим названием,а именно Century NG Spod. Спод просто сказка,не убиваемый и швыряет очень прилично(хотя мы прекрасно понимаем,что техника и физические данные обладателя данного спода являются наиболее важными факторами для дальнего броска)Я этим сподом был очень доволен по всем показателям и считаю его номер 1 для прикормочных шаров.ИМХО!

    Bruce Ashby Rocketeer великолепное орудие для заброса ракет,такие как корда или хорватская.

    В этом году компания Free Spirit начала продавать Free Spirit Spomb Rod - сподовое удилище для ракет типа Spomb.Будет очень интересно протестировать именно это удилище.Ждать осталось не долго ждём когда коты начнут горланить под окнами

    К стати,компания Spomb с начало этого года начала выпускать мини спомбу.



    avatar
    Александр Романский
    "Стремящийся"


    Сообщения : 17
    Репутация : 18
    Откуда : Кишинев

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Александр Романский в Пт 17 Фев 2012 - 11:56

    Daiwa выпустила карбоновую кобру,весит 54 гр.,благодаря крестообразному плетению закручивает бойлис так,что летит на другой берег.Цена 140 Евро,так говорят,но нигде нет в продаже.Покидать бы ею пару раз.
    avatar
    IGORKA
    "Настоящий"


    Сообщения : 60
    Репутация : 57
    Откуда : Молдова.Кишинёв

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  IGORKA в Пт 17 Фев 2012 - 12:08

    От Бужилова слышал про эту кобру ,кажись у него есть такая, и очень большой плюс не ломается и не разгибается от солнца

    ?????
    Гость

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  ????? в Пт 17 Фев 2012 - 19:06

    Александр Романский пишет:Daiwa выпустила карбоновую кобру,весит 54 гр.,благодаря крестообразному плетению закручивает бойлис так,что летит на другой берег.Цена 140 Евро,так говорят,но нигде нет в продаже.Покидать бы ею пару раз.

    о ней говорили весь прошлый сезон,но никто так её и не видел в глаза,прям как Лохнесское чудовище
    к счастью есть аналогичная,тоже из карбона,весит чуть больше - 65гр,но кидает за горизонт и стоит меньше 100евро

    Спонсируемый контент

    Re: Все об экипировке и снаряжении

    Сообщение  Спонсируемый контент


      Текущее время Чт 18 Окт 2018 - 7:42